تبلیغات
وبكده آریانا - مطالب ابر خودرو
وبكده آریانا
چه دعایی كنمت بهتر از این كه خدا پنجره باز اتاقت باشد
دزدگیر ماشین چگونه كار می‌كند؟ 



امروزه اتومبیل ها به عنوان یک هدف عادی برای سارقین تبـــدیل شده اند. اتومبیل ها باارزش هستند، بـــــــه آسانی به فروش می رسند و حتی خود آنها هم وسیله ای برای فرار هستند! امروزه تنها در ایالت متحده هر 20 ثانیه یک ماشین به سرقت می رود، این آمار تکان دهنده باعث شده که برخی شرکت ها، به فکر یافتن سیستم هشدار دهنده سرقت اتومبیل بیفتند. امروزه اتومبیل ها به حسگر های الکترونیکی پیچیده ، آژیرهای هشدار دهنده و سیستم کنترل از راه دور مجهز هستند. با تمام این تجهیزات ، اغلب سارقین راهی برای دزدیدن ماشین می یابند ! 

در این بخش ، با نگاهی به سیستم های پیشرفته دزدگیر اتومبیل می اندازیم. 

مغز سیستم: 
سیستم هشدار دهنده تشكیل شده از تعدادی حسگر که به یک سری آژیر متصل هستند. مثلا" اگر درب یک اتومبیل را بخواهید بدون کلید باز کنید یا بشکنید، آژیر گوش خراشی شما را لو خواهد داد! 

اغلب دزدگیرهای مدرن شامل بخش های زیر هستند: 
- یک سری حسگر : شامل حسگر سوئیچ اتومبیل ، حسگر ضربه و حسگر حرکت اتومبیل 
- یک آژیر که توانائی پخش صداهای مختلف را دارد.
- یک گیرنده رادیوئی که قادر است با سیستم کنترل از راه دور کار کند.
- یک باطری کمکی تا اگر باطری اصلی از کار افتاد، برق سیستم را تامین کند.
- بخش کنترل کامپیوتری که همه چیز را کنترل می کند و آژیرهای متفاوت را پخش می کند.






مغز سیستم دزدگیر در اصل یک کامپیوتر کوچک است که وظیفه قفل سوئیچ و چرخها و فعال کردن سیستم های هشدار دهنده (آژیر) را بر عهده دارد. سیستم کنترل و هشدار دهنده دزدگیر از برق اتومبیل استفاده می کنند ولی اگر کسی باطری اتومبیل را از کار بیندازد، سیستم از یک باطری کمکی که جای پنهان شده ، برای هشدار دادن استفاده می کند. 

حسگر روی درب ها: 
اغلب دزدگیرها شامل سیستم هشداردهندهء درها هستند. اگر کسی بخواهد درهای طرفین یا کاپوت جلو و عقب را باز کند، مغز دزدگیر فعال می شود و آژیر را به صدا در می آورد. درهای اتومبیل های مدرن ، توسط مکانیزمی به یک سری چراغ متصل هستند. بطوری که اگر در اتومبیل باز باشد ، چراغ باز بودن در روشن می شود. در این شیوه، کلیدی بصورت توکار، داخل در تعبیه شده که هرگاه در باز شد، مداری فعال می شود و چراغ هشدار دهنده روشن می شود. حال اگر یک حسگر، به این مدار اضافه شود و به بخش کنترلی دزدگیر وصل شود، با باز شدن در ، باعث به صدار در آمدن آژیر اتومبیل می شود. درضمن این سیستم هشداردهنده، بطور مداوم برق اتومبیل را کنترل می کند، هرگاه تغییری در ولتاژ مدار برق ایجاد شد، باز هم سیستم هشدار دهنده فعال می شود. حسگر درهای اتومبیل، بسیار فعال هستند ولی باید سیستم های کنترلی دیگری برای هشدار دادن شکسته شدن پنجره هاو بکسل شدن آن وجود داشته باشد. در قسمت های بعدی به سیستم های هشدار دهنده پیشرفته تری می پردازیم. 

حسگرهای ضربه : 
امروزه فقط اتومبیل های ارزان قیمت هستند که از حسگرهای روی درب ، به تنهائی بعنوان هشدار دهنده استفاده می کنند. اغلب سیستم های هشدار دهنده به سیستم حسگر ضربه هم مجهز هستند. اگر کسی به ماشین شما ضربه بزند یا بخواهد آن را هل دهد، یکسری علائم به مرکز کنترل فرستاده می شود و بسته به شدت ضربه، آژیر مخصوص را به صدا در می آورد. یک پیشنهاد این است که بر سطح ماشین یک سیستم تماس فلزی تصب شود که هر گاه وسیله ای هادی به آن برخورد کرد، مدار طراحی شده متصل شود و آژیر به صدار در آید. ولی مشکل این شیوه آن است که شدت ضربه را نمی توان اندازه گیری کرد و با کوچکترین تماسی آژیر بلندی به صدا در می آید. 

برای حل این مشکل سیستم کارآمدی طراحی شده که دارای سه بخش مختلف است : 
یک اتصالی الکتریکی مرکزی که در سیلندر تعبیه شده.
چندین اتصالی الکتریکی کوچکتر که در زیر سیستم تعبیه شده.
و یک توپ فلزی که آزادانه می تواند در سیلندر حرکت کند.

هرگاه توپ فلزی به هر دو اتصالی کوچک و بزرگ متصل شود، مدار الکتریکی تعبیه شده کامل می شود و جریانی به مغز سیستم ارسال می شود. با برخورد ضربه به اتومبیل، توپ داخل استوانه حرکت می کند و مدار الکتریکی قطع و وصل می شود . مغز سیستم با توجه به شدت قطع و وصل شدن، مدار آژیر ضربه را به صدا در می آورد تا توپ از حرکت بایستد. سیستم های مختلف، روشهای متفاوتی برگزیده اند ولی اساس کار همه آنها یکی است.

حسگر تغییر فشار :
حسگری که برای شکسته شدن پنجره ها بکار می رود. در داخل اطاق تعبیه شده و براساس تغییر فشار هوای داخل اطاق اتومبیل کار می کند. هر گاه شیشه اتومبیل شکسته شود، هوای بیرون به داخل می آید و فشار هوای داخل تغییر می کند. این تغییر فشار باعث می شود که حسگر تغییر فشار یک سیگنال به مغز دزدگیر بفرستد و آژیر خطر به صدا در آید. 
نحوه كار این حسگر برعكس كار بلندگو است. برای فهم بهتر ابتدا نگاهی به ساختار بلندگو بیاندازیم. 

هر بلندگو تشكیل شده از : 
یك سیم پیچ كه آزادانه می تواند داخل یك حلقه آهن ربا جلو و عقب برود و یك پرده ضخیم دیافراگم كه به سیم پیچ و بست محافظ بسته شده است.





  



با ورود سیگنال های الكتریكی متناوب به سیم پیچ ، خاصیت مغناطیسی در سیم پیچ بوجود می آید و تبدیل به یك آهن ربا می شود. به خاطر خاصیت دفع قطب های همنام و جذب قطب های غیر همنام در آهن رباها ، با تغییر جهت جریان ، سیم پیچ داخل حلقه آهن ربا دائما جلو و عقب می رود و دیافراگم متصل را می لرزاند . بسته به شدت جریان الكتریكی ، لرزش دیافراگم هم كم و زیاد می شود و صداهای متفاوتی تولید می گردد. 

نحوه عمل حسگر تغییر فشار بر عكس بلندگو به این صورت است كه با تغییر فشار هوا ، دیافراگم متصل به سیم پیچ می لرزد و سیم پیچ داخل حلقه آهن ربا جلو و عقب می رود. همانطور كه در قوانین الكترومغناطیس فراگرفته اید ، با حركت سیم پیچ داخل حلقه آهن ربا ، میدان مغناطیسی حول سیم پیچ تغییر می كند و این تغییر میدان باعث ایجاد جریان الكتریكی القایی در سیم پیچ می شود. این تغییر جریان بصورت یك سیگنال به مركز كنترل فرستاده می شود و آژیر به صدا در می آید. 

حسگر حرکت و کج شدن : 
برخی از دزدان و سارقان اتومبیل های گرانقیمت نمی خواهند به ماشین آسیبی برسانند ، آنها مایلند تا با یک جرثقیل ماشین را یکجا بلند کنند و ببرند! حسگری بر روی برخی اتومبیل ها نصب شده که بهنگام حرکت یا کج شدن اتومبیل صدای آژیرشان در می آید. نحوه کار بسیار ساده است. استوانه ای که حاوی مقداری هادی مایع بنام جیوه است و دو سیم که از داخل آن به مرکز کنترل وصل می باشد. در انتهای سیم B یک توپ فلزی وصل است که توسط جیوه هادی با سیم A یک مدار را تشکیل می دهند. هنگامی که اتومبیل کج می شود یا تکان می خورد، جیوه داخل آن هم کج و راست می شود و جریان مدار، قطع و وصل می گردد و مرگز کنترل پی می بردکه ماشین حرکت می کند و آژیر خطر را به صدا در می آورد. 

نحوه کار :

هنگامی که سارقی می خواهد اتومبیل شما را ( خدای نکرده !) سرقت کند، ممکن است چند حسگر با هم تشخیص دهند و علائمی را به مرکز کنترل ارسال کنند. در این صورت مرکز کنترل به آژیر اطلاع می دهد تا آژیر ترکیبی را به صدار درآورد. همچنین مرکز کنترل های پِیشرفته می توانند بجای آژیر، صدای ضبط شده را پخش کنند. مثلا" اگر کسی به ماشین نزدیک شد، صدائی پخش شود که فرد را مجبور کند از اتومبیل دور شود و حتی توسط فرستنده ای به صاحب ماشین اطلاع دهد که کسی قصد بازکردن درها را دارد. 

گیرنده رادیوئی : 
اغلب سیستم های هشدار دهنده، در بخش کنترلی خود مجهز به سیستم گیرنده رادیوئی هستند که قادر است امواج کنترل از راه دور را دریافت و به آن عمل کند. نحوهء کار سیستم کنترل از راه دور در این کتاب در یک فصل جداگانه توضیح داده شده است. هدف از بکار بردن دستگاه کنترل از راه دور این است که شما فرصت کافی داشته باشید تا سیستم کنترل دزدگیر را بعد از خروج از ماشین فعال کنید یا قبل از ورود به ماشین غیر فعال کنید. 

                         

سیستم های کنترلی پیشرفته قادرند توسط کنترل از راه دور با شماارتباط برقرار کنند و اعلام خطر نمایند. مثلا" اگر درها باز مانده باشند و شما سیستم هشدار دهنده را فعال نکرده باشید، آنها به شما اطلاع خواهندداد و شما حتی می توانید بهنگام روشن شدن اتومبیل، دستور خاموشی موتور را هم صادر کنید. 

از یک دهه قبل تاکنون سیستم های هشدار دهنده تکامل زیادی یافته اند. ما مطمئن هستیم که در 10 سال آینده بکمک سیستم GPS پیشرفته (سیستم ردیابی توسط ماهواره) امنیت اتومبیل به حداکثر برسد و حتی اگر سارقان حرفه ای اتومبیل شما را بدزدند، مدت زمان زیادی مهمان آنها نخواهد بود و پلیس به سرعت آنها را ردیابی و دستگیر خواهد کرد! 




نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، دزدگیر،
لینک های مرتبط : Bestofpersia،

جمعه 6 دی 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
چگونه یک سیستم سوخت رسانی انژکتوری کار میکند :




سیستم سوخت رسانی که در ماشینهای مدرن استفاده میشود خیلی سالها پیش تغییر کرده است .
در سال 1990 سوبارو جاستی ( Subaru Jasty ) تنها اتومبیل کاربراتوری بود که در آمریکا فروخته شد . در مدل سال بعد جاستی سیستم سوخت رسانی انژکتوری داشت . اما سیستم سوخت رسانی انژکتوری حدودا از سال 1950 وجود داشته و سیستم سوخت رسانی انژکتوری الکترونیکی در ماشینهای اروپایی از سال 1980 شروع شده است .
امروزه تمامی اتومبیلهای فروخته شده در آمریکا مجهز به سیستم سوخت رسانی انژکتوری هستند .
در این مقاله ما یاد خواهیم گرفت که چگونه سوخت به داخل سیلندرهای موتور میرود و دوره هایی مثل " multi point fuel injection" و " Throttle body fuel injection system " به چه معنی هستند . همچنین یاد خواهیم گرفت که چگونه عمل chip ها میتونه نیروی بیشتری به موتورشما بده .

ساقط شدن کاربراتور :

در اکثر موتورهای احتراق درونی ، کاربراتور دستگاهی بوده است که سوخت موتور را تامین میکند . دربسیاری از ماشینهای دیگه مثل Lawnmowers و Chainsaws هنوز هم کاربراتور وجود دارد . اما چون اتومبیل پیشرفته کرده ، کاربراتور بیشتر از پیش برای مدیریت نیازهای موتور پیچیده شده است .
برای مثال برای اداره کردن تعدادی ازعملکردها کاربراتور 5 مدار مختلف داشت :

مدار اصلی ( main circuit ) که سوخت کافی را برای حرکت کم مصرف تهیه میکند .
مدار Idle : که سوخت کافی برای درجا کار کردن موتور تهیه میکند
پمپ شتابدهنده ( Accelerator pupm ( : که زمانیکه پدال گاز برای نخستین بار فشار داده میشود یک انفجار اضافی سوخت ایجاد میکند که باعث کم شدن مکث قبل از سرعت گرفتن موتور میشود .
مدار power enrichment circuit : برای زمانی که ماشین در سربالایی میرود یا چیزی را بکسل میکند ، سوخت بیشتری ایجاد میکند .
ساسات ( choke ) : برای زمانی که موتور سرد است سوخت بیشتری ایجاد میکند تا موتورر بکار بیافتد .

به منظور مدیریت درخواست ارسال دقیق سوخت catalytic enverters ( ف_*ل_ن*__ر شیمیایی که به لوله اگزوز وصل است و دود ماشین را برای کاهش آلودگی هوا پالایش میکند ) معرفی شد .
کنترل خیلی دقیق نسبت هوا به سوخت برای ثمر بخشی ف_*ل_ن*__ر هوا واجب شد .
سنسورهای اکسیژن هشدار میدهند که مقدار اکسیژن در حال تمام شدن است و واحد کنترل موتور از این اطلاعات استفاده میکند تا نسبت هوا به سوخت را در زمان واقعی تنظیم کند که این عمل closed loop conrtrol نامیده میشود .
امکان اینکه این کنترل با کاربراتورها انجام شود وجود نداشت .
برای یک دوره کوتاه ، کاربراتورهای کنترل الکترونیکی قبل ازاینکه سیستم سوخت رسانی انژکتوری این وظیفه را به عهده بگیرد وجود داشت .
اما این کاربراتورهای الکترونیکی خیلی پیچیده تر از مدلهای مکانیکی بودند .
ابتدائا کاربراتورها با throttle body fuel injection system (که همچنین به نامهای single point یا سیستم های انژکتوری مرکزی شناخته میشدند ) جانشین گردیدند که بصورت یک کنترل شونده برقی یکپارچه جریان سوخت تزریقی را به داخل throttle body تنظیم میکند .
....

تدریجا موتورهای جدید طراحی شدند و throttle body fuel injcetcion system به multi point fuel injection ( که همچنین به نام port , multi-point , یا sequential شناخته میشود ) تبدیل شد . این سیستمها یک سوخت رسانی انژکتوری برای هر سیلندر دارند . معمولاجایگیری آنها طوری است که به صورت مستقیم به دهانه سوپاپ پاشیده میشوند . این سیستمها میزان سوخت را به طور دقیقتری میسنجند و عکس العمل سریعتری اعمال میکنند .

زمانی که شما به گاز فشار وارد میکنید :

پدال گاز در ماشین شما به throttle volve ( دریچه کنترل هوا ) وصل میشود . این دریچه تنظیم میکند که چه مقدار هوا به داخل موتور وارد بشود ، در نتیجه و در واقع پدال گاز ، پدال هواست .
زمانی که شما روی پدال گاز فشار وارد میکنید ، throttle volve برای ممانعت از ورود هوای زیادتر ، بیشتر باز میشود . واحد کنترل موتور ( ECU ) ( کامپیوتری که همه اجزاء الکترونیکی موتور شما را کنترل میکند ) مراقب است که دریچه کنترل هوا آزاد باشه و میزان سوخت را قبل از اینکه هوای بیشتری به داخل موتور برود افزایش دهد .
افزایش میزان سوخت در لحظه بازشدن دریچه کنترل هوا با اهمیت است ، چرا که ممکن است یک مکث ایچاد بشود طوری که مقداری هوا روی سیلندرها اثر کند بدون اینکه سوخت کافی در اونها باشه .
سنسورها توده هوای وارد شده به موتور همچنین میزان اکسیژن در اگزوز را تنظیم میکنند .
ECU از این اطلاعات برای تعدیل و تنظیم کردن سوخت رسانی استفاده میکند به طوریکه نسبت هوا به سوخت صحیح باشد .

انژکتور:

تزریق کننده سوخت چیزی نیست جز یک دریچه کنترل شونده الکترونیکی که با تحت فشار قرارگرفتن سوخت بوسیله یک پمپ سوخت در ماشین شما آماده میشود و امکان بازشدن و بسته شدن در مرتبه های زیاد در هر ثانیه رو دارد .

زمانی که به انژکتور ( تزریق کننده ) انرژی داده میشود یک electromagnet ( آهنربای برقی ) به سمت یک پیسوتی که دریچه رو باز میکنه حرکت میکند ، در نتیجه سوخت فشار داده شده به خارج از یک لوله پاشیده میشود .
لوله برای پخش کردن سوخت تا بهترین حد ممکن طراحی شده بطوریکه سوخت میتونه به راحتی شعله ور بشه .

مقدار سوخت تهیه شده بوسیله میزان لحظه ای که انژکتور سوخت باز میمونه تعیین میشه که این pulse width نامیده شده و بوسیله ECU کنترل میشود .

انژکتورها روی یک شیر چند راهه داخلی سوار میشوند بطوریکه آنها سوخت را مستقیما به دریچه های داخلی میپاشند . یک لوله که fuel rail نامیده میشود ، فشار سوخت به تمام انژکتورها را فراهم میکند .

برای اینکه میزان صحیح سوخت فراهم بشود ، واحد کنترل موتور به مجموعه کاملی از تعداد زیادی سنسور تجهیز میشود ....

سنسورهای موتور :

برای اینکه مقدار مناسب سوخت برای هر oprating condition فراهم بشه ، واحد کنترل موتور ( ECU ) باید دسته بزرگ سنسورهای درونی رو تنظیم کنه .

تعدادی از این سنسورها به شرح زیر هستند :

mass airflow sensor : ای سی یو ( ECU ) بر توه هوای وارد شده بر موتور اثر میکند.

Oxygen sensor(s) : میزان اکسیژن در اگزوز را کنترل و تظیم میکند بطوری که ECU میتواند تعیین بکند که چه مقدار مخلوط سوخت پر نیرو یا کم نیرو بوده و در نتیجه آن را نتظیم میکند .

Throttle position sensor : مکان و موقعیت دریچه هوا را تنظیم میکند ( مقدار هوایی که به داخل موتور میرسد را محاسبه میکند )
بنابراین ECU میتواند سریعا برای تغییرات عکس العمل نشان داده و به مقدار مورد نیاز میزان سوخت را افزایش یا کاهش دهد .

coolant temperature sensor : به ECU این امکان را میدهد که لحظه ای که موتور به دمای موثرش رسیده را تعیین کند .

voltage sensor : سیستم ولتاژ ماشین را تنظیم میکند بطوریکه ECU میتواند سرعت در جا کارکردن موتور را زمانی که ولتاژ افت کرده ، زیاد کند .

Manifoled absolute pressure sensor : فشار هوا را در دهانه لوله چند منظوره تنظیم میکند .
میزان هوا که در داخل موتور شروع به کم شدن میکند ، نشانه خوبی است از اینکه چه مقدار نیرو تولید میشود ، و بیشتر هوایی که به داخل موتور میرود ، کمتر از میزان فشار لوله چند منظوره است ، بطوریکه این میزان برای اندازه گیری مقدار نیروی تولید شده استفاده میشود .

Engine speed sensor : سرعت موتور را نتظیم میکند ، که یکی از فاکتورهایی است که برای محاسبه دامنه تپ زدن موتور ( pulse width ) استفاده میشود.

دو نوع کنترل اصلی برای سیستمهای multi - port وجود دارند :

1- انژکتورهای سوخت همه میتوانند در یک زمان باز بشوند.
2- هرکدام میتواند تنها قبل ازباز شدن دریچه درونی برای سیلندرهایش ، باز بشود . اسم این عمل sequential multi-port fuel injection است .
فایده ناشی از سوخت رسانی تزریقی این است که اگر راننده باعث ایجاد یکسری تغییرات ناگهانی بشود سیستم میتواند عکس العمل سریعتری نشان بدهد ....


منبع: كتاب طرز كار خودروهای امروزی




نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، سیستم انژکتور،
لینک های مرتبط : مهندسی خودرو،

پنجشنبه 5 دی 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
دستگاه دیاگ چیست و چگونه کار می کند؟




در صنعت پیچیده قرن اخیر کسب اطمینان نسبت به عملکرد صحیح سیستمها اهمیت ویژه‌ای دارد. صنعت الكترونیك نیز یكی از مواردی است كه مورد توجه واقع شده است. دستگاههای عیب یاب كمك می‌كنند تا عیوب پدید آمده در دستگاه الكترونیكی مشخص شود. این دستگاهها شامل انواع ولتمتر، اسیلوسكوپ و دستگاههای ویژه می‌باشند. افرادی كه در زمینه الكترونیك كار فنی یا مهندسی انجام داده باشند حتما با این ابزارها آشنایی كامل دارند.

به دنبال لزوم بكارگیری مدارات الكترونیك در خودروها و كاربردی شدن آن در صنعت خودروسازی، مدارات گوناگونی مخصوص خودرو طراحی و بكارگرفته شد كه مدار كنترل آلودگی یكی از این نوع مدارات است. متاسفانه در صنعت خودروسازی كشور ما اولین مدار الكترونیكی پیچیده‌ای كه مورد استفاده قرار گرفت مدار كنترل آلودگی موتور یا همان كامپیوتر موتور بود. درحالیكه مدارات بی شماری از قبیل كروز كنترل، كنترل سیستم تعلیق (خودروی زانتیا) ، كنترل ایربگ، سیستم ضد سرقت و غیره سالهای سال در خودروها كاربرد داشته‌اند. عیب یابی این سیستم ها به دلیل پیچیدگیهایی كه دارند مستلزم استفاده از ابزارهای خاصی هستند كه به دیاگ تولز (Diagnostic tool) معروفند.

دستگاه دیاگ تولز یا عبارت فارسی آن دستگاه عیب یاب دستگاهی است الکترونیکی که با کامپیوتر خودرو ارتباط دیجیتالی برقرار کرده و با دریافت برخی اطلاعات از آن تعمیرکار را برای عیب یابی خودرو کمک می‌كند. بهتر است علاقمندان محترم به این موضوع توجه داشته باشند كه دستگاه دیاگ یك دستگاه جادویی نیست و بیشتر زحمت عیب‌یابی را تعمیركار باید شخصا برعهده داشته باشد. اطلاعاتی كه دستگاه عیب‌یاب از كامپیوتر خودرو دریافت می كنند به چند دسته تقسیم می شوند:

    1 : كدهای تشخیص عیب سیستم انژكتوری (عمدتا عیوب الكترونیكی)
    2 : كدهای عملكردی موتور

كدهای تشخیص عیب مربوط به عیوب الكتریكی یا الكترونیكی هستند كه در سیستم انژكتوری موتور شامل سنسورها و انژكتورها و سایر عملگرها بوجود آمده و كامپیوتر خودرو آنها را تشخیص می‌دهد. این كدها در حافظه كامپیوتر ذخیره شده و توسط دستگاه دیاگ دریافت می شود. دستگاه دیاگ بعد از دریافت این كدها آنها را روی صفحه نمایش می دهد. تعمیركار با مشاهده این كدها متوجه می شود كه كدامیك از قطعات معیوب است. اما سریعا نباید نسبت به تعویض قطعه اقدام كرد!

عیوب مونتاژی یكی از عیوب رایج در سیستمهای انژكتوری موتور خودروها می باشند! تصور كنید كه كانكتور یكی از سنسورها در جای خود شل شده باشد. مسلما وقتی اقدام به تعویض سنسور می كنید، كانكتور آنرا جدا كرده و بعد برروی سنسور جدید محكم جا زده می‌شود ... از كجا معلوم كه سنسور اولیه سالم بوده و تنها كانكتور آن شل شده باشد. با این كار، عیب شناسایی نشده و تنها بهای سنسور تعویضی به حساب صاحب خودرو نوشته می‌شود.

برای عیب یابی اولین قدم تعیین نوع خودرو و نوع كامپیوتر آن است. سعی كنید آنرا درست انتخاب كنید زیرا در غیر اینصورت دچار مشكل خواهید شد.

هر كارخانه خودروسازی موظف است برای تمامی خودروهای تولیدی خود دستگاه دیاگ مربوطه را تهیه و در اختیار تمامی تعمیرگاهها و مراكز سرویس خود قرار دهد. در نتیجه كارخانه بنز فقط برای خودروهای بنز دستگاه دیاگ تهیه خواهد كرد و نمی‌توان خودروهای پژو یا رنو را با دستگاه دیاگ بنز عیب یابی كرد. در حال حاضر خودوهای ساخت پژو، سیتروئن، نیسان، بنز و ... در ایران دارای پشتوانه فنی از شركتهای اصلی بوده و دارای دستگاه دیاگ برای تمام محصولات خود هستند. اگر به دستگاه دیاگ پـژو یا هر دستگاه دیگری مراجعه كنید متوجه خواهید شد كه در اولین مرحله نوع خودرو را باید تعیین كنید. كارخانه پژو انواع مختلفی خودرو تولید و عرضه می‌كند كه تنها انواع محدودی از آنها در ایران در دسترس است. اما كارخانه پژو موظف است دستگاه عیب یاب خود را برای عیب یابی تمامی انواع خودروی پژو طراحی و عرضه كند. پس در اولین گام برای عیب‌یابی باید نوع خودرو را تعیین كرد.

خودروهای مختلف دارای كدهای عیب‌یابی متفاوتی هستند و ممكن است براساس طراحی از كدهای مختلفی برای تبادل اطلاعات بین كامپیوتر و دستگاه دیاگ استفاده كنند. این موضوع برای خودروهای تولیدی یك كارخانه نیز ممكن است وجود داشته باشد. مثلا پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ دارای كد ارتباطی مختلفی می‌توانند باشند. حتی خودروی ۲۰۶ با تیپ متفاوت نیز ممكن است كدهای تبادل داده متفاوتی نسبت به هم داشته یاشند. پس سعی كنید خودروی مورد عیب‌یابی را درست شناسایی كرده و در منوی انتخاب خودرو نوع خودرو را درست انتخاب كنید.

دستگاه دیاگ از طریق یک کابل به کانکتور مخصوص عیب یابی خودرو متصل می شود. این کانکتور ممکن است درون اتاق و زیر داشبورد باشد یا اینکه مانند سمند و پژو ۴۰۵ زیر کاپوت قرار داشته باشد. به هرحال باید کابل دستگاه عیب یاب را به کانکتور عیب یابی متصل کرد.

پس از آن نوبت به برقراری ارتباط می رسد. برای این مرحله کامپیوتر یا کامپیوترهای خودرو باید روشن باشند. پس لازم است سوییچ را کاملا باز کنید (حالت اکسسوری کافی نیست) اما استارت نزنید زیرا نیازی به روشن کردن موتور نیست. بلافاصله باید ارتباط کامپیوتر با دستگاه دیاگ برقرار شود. سپس وارد منوی Connect شوید و با كامپیوتر موتور ارتباط برقرار كنید. اگر ارتباط كامل باشد پیامی روی صفحه می‌آید و می‌گوید كه ارتباط برقرار شد. اگر حدود ۱۵ ثانیه بیشتر طول كشید بدانید كه جایی اشكال دارد. زیراكه ۵ ثانیه یا حتی كمتر كافی است.

عیب بابی از این مرحله به بعد آغاز می‌شود. خواندن كدهای خطا كاریست كه باید انجام دهید ولی باید با هوشمندی و مهارت برخورد كنید. كدهای خطا را جامع درنظر بگیرید. زیرا مجموع چند كد خطا كه همزمان ظاهر شده اند می توان متوجه یك ایراد عمده شد ولی اگر تك تك آنها را در نظر بگیرید، متحمل هزینه هنگفتی خواهید شد و ایراد خودروی شما نیز برطرف نخواهد شد. متاسفانه دستگاههای عیب یاب فاقد هوشمندی لازم درباره تعیین عیوب مركب هستند و لازم است تعمیركار خبره این عمل را شخصا به درستی انجام دهد.

خواندن پارامترهای كاری موتور روشن از دیگر قابلیتهای دستگاههای عیب یاب است. پارامترهای موتور عبارتند از سرعت موتور، دمای هوا، دمای آب، آوانس جرقه، مقدار سوخت، لین یا ریچ بودن دود اگزوز، مقدار باز بودن دریچه گاز، مقدار باز بودن استپر موتور، و موارد دیگر كه با بررسی آنها می‌توان كاركرد موتور را دقیقا مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. اگر كسی بتواند همزمان با بررسی كدهای خطا ، پارامترهای كاری موتور را نیز مد نظر قرار دهد می‌تواند به راحتی عیب موتور اعم از عیوب برقی یا حتی عیوب مكانیكی را نیز تشخیص دهد.

خواندن پارامترهای عملكردی موتور نیز یكی از داده های مهم محسوب می‌شود. یك تعمیركار ماهر اغلب به این داده‌ها اكتفا می‌كند و از كدهای عیب برای چك كردن تعمیر استفاده می‌كند. پس سعی كنید تحلیل درستی از مقدار پارامترها داشته باشد. این نوع تحلیل نیاز به تجربه و علم فراوانی دارد كه به راحتی قابل كسب است و تنها به مطالعه و دقت نیاز دارد. برای نمایش پارامترها منوی مربوطه را انتخاب كنید. در این صورت جدولی شامل نام پارامتر و مقدار آن نمایش داده خواهد شد كه با برسی آنها می‌توان علاوه بر عیوب الكترونیكی، بسیاری از عیوب مكانیكی موتور را هم به راحتی تشخیص داد.

تشخیص عیوب موتور براساس پارامترها عملكردی راه حل علمی برای تشخیص است. عزیزان مبتدی سعی كنند برای افزایش تجربه قبل از خواندن كدهای عیب‌یابی ابتدا پارامترهای عملكردی را مشاهده و آنالیز كرده و عیب خودرو را حدس بزنند. سپس برای چك كردن خود از خواندن كدهای عیب استفاده نمایید

پیشتر تذکر داده شده که یک تعمیرکار ماهر نیازی به استفاده از دستگاههای کامپیوتر موسوم به دیاگ تولز ندارد زیرا بسیاری از عیوب بوجود آمده در موتور خودروها منشاء مکانیکی داشته و دستگاه دیاگ قادر به تشخیص آنها نیست. اما استفاده از دستگاه دیاگ به عنوان دستگاه اندازه گیری مقادیر عملکردی موتور کمک موثرتری برای تشخیص صحیح عیوب خواهد بود.





نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، دستگاه دیاگ،
لینک های مرتبط : پردیس صنعت،

پنجشنبه 5 دی 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
روش عیب یابی كمك فنر خودرو






متاسفانه بیشتر رانندگان به كمك فنرها كه یكی از اساسی ترین قسمت ایمنی خودرو است; اهمیتی به نقایص ان نمی دهند وبیشتر توجه انان به ترمزها ;لاستیكها;كمربند ایمنی چرخها; فرمان و اخرین قسمت كمك فنر را مورد بازدید قرار می دهند.در صورتیكه كمك فنر نقش بسیار ارزنده ائی در ایمنی خودرو دارد.

جالب است بدانیم در صورت خرابی كمك فنرها ضریب فرسودگی سایر قطعات خودرو نیز افزایش می یابد. این قطعات شامل:1-فنر تعلیق  2-جعبه فرمان  3-دیفرانسیل  4-لاستیك چرخها   5-بلبرینگ چرخها  6-بوشهای لاستیكی سیستم تعلیق  7-گیربكس   8-سیستم تعلیق   9-مجموعه سیبكهای فرمان

 

لذا به منظور ایمنی بیشتر اطلاعات ذیل میتواند دید بهتری در خصوص شناخت وتشخیص خرابی های کمک فنر ارائه نماید.

 

۱-اگر كمك فنر نشتی دارد حتما باید كمك فنر تعویض گردد.

 

۲-بالا و پایین رفتن خودرو به خصوص اگر جاده ناهموار باشد و یا شیرجه رفتن خودرو در حین ترمزهای شدید ممكن است به دلیل خرابی كمك فنرها باشد.

 

۳-اگر در سر پیچ; خودرو بیش از حد بپیچد به نحوی كه راننده برای كنترل ان باید تلاش بیشتری كند این روند می تواند از خرابی كمك فنر باشد.

 

۴-اگر چرخها روی جاده برقصند و یا بالا و پایین روند ممكن است از فرسودگی فنرها و كمك ها باشد.

 

۵-اگر خودرو روی جاده حالت بی ثباتی پیدا كند ممكن است از فرسودگی از كمك فنرها باشد. .و این امر ایمنی اتومبیل را شدیدا تهدید می كند.

 

۶-اگر بوشهای محل نصب كمك فنر ترك خوردگی و یا تغییر شكل داده اند باعث سرو صدا در سیستم تعلیق به خصوص در موقع شتاب گرفتن; ترمز كردن ویا عبور از ناهمواریهای   سطح جاده می شود. بنابراین هرچه زودتر نسبت به تعویض بوشها اقدام شود.در غیر این صورت ایمنی خودروبه شدت كاهش پیدا می كند.

 

۷-باركردن خودرو بیش از ظرفیت ان عامل مهمی در ضیعف شدن سیستم تعلیق منجمله كمك فنرها می شود.به خصوص زمانی كه حركت اتومبیل در ناهمواریهای جاده قرار بگیرد. واگر سرعت متناسب با جاده و بار نباشد باعث شكسته شدن اتصالات می شود. در نتیجه ناامن بودن خودرو و سرنشینان حتمی است.

 

۸-اگر اتومبیل شما به یك سمت كشیده می شود سیستم تعلیق را كه شامل تایرها; فنرهاو كمك فنرهاست توسط افراد مجرب مورد بازدید قرار دهید تا نسبت به تعمیر و تنظیم هندسه چرخها با دستگاه الكترونیك اقدام شود.

 

۹-تایرهای فرسوده و جویده شده نشانگر عیب در سیستم تعلیق به خصوص در كمك فنرهاست كه پس از ازمایشات نسبت به تعمیر و یا تعویض انها اقدام شود.

 

منابع:
شاسی و جلوبندی خودرو تالیف مهندس سید محمود صافی





نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، كمك فنر،
لینک های مرتبط : مجله خودرو،

سه شنبه 19 آذر 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا


سیستم فرمان خودرو

سیستم فرمان


برای هدایت خودرو در مسیر دلخواه، چرخ ها باید جهت پذیر باشند. مکانیزمی به نام سیستم فرمان این تغییر جهت را اعمال می کند. که ممکن است مکانیکی ، هیدرولیکی و یا حتی الکترونیکی باشد.


 سیستم فرمان هیدرولیکی

برای افزایش قدرت فرمان پذیری، از سیستم های هیدرولیکی استفاده می شود. زیرا در صورت افزایش حساسیت فرمان پذیری مخصوصاً در سرعت های کم، فرمان نیز سفت شده و باری گرداندن آن نیاز به قدرت بیش تری می باشد. در این نوع سیستم فرمان، یک پمپ هیدرولیکی روغن وجود دارد که روغن مورد نیاز برای هیدرولیک فرمان را پمپاژ می کند. قدرت مورد نیاز این پمپ توسط یک تسمه از سر میل لنگ تأمین می گردد.

 

 اگر خودرو در مسیر مستقیم حرکت کند، سیستم فرمان غیر فعال است. ولی در هنگام گردش خودرو سیستم فرمان عمل می کند، در این حالت مسیر جریان روغن باز می شود و روغن وارد جعبه فرمان می گردد.

تعدادی سوپاپ گرد دنده ای درون جعبه فرمان وجود دارد که با گردش غربیلک فرمان باز شده و امکان عبور روغن را ایجاد می کند. در مواقع دیگر روغن پر فشار درون مخزن روغن هیدرولیک بر می گردد. در بسیاری از مدل های فرمان هیدرولیکی، روغن پرفشار از سوپاپ های گردش گر عبور می کند و به یک سیلندر هیدرولیکی وارد می شود و پیستون حرکت می کند و موجب به حرکت در آمدن مکانیزم فرمان می شود.

 در برخی مدل های دیگر، عملکرد هیدرولیکی در جعبه فرمان قرار دارد و قدرتی که از فشار روغن به وجود می آید به کمک نیروی مکانیکی می آید و مکانیزم فرمان را به حرکت در می آورد

 

 

 بعد از این که فرمان به حالت اولیه بر می گردد، روغن از سوپاپ های خروجی خارج شده و به مخزن هیدرولیک باز می گردد. در مسیر انتقال روغن از پمپ هیدرولیک به جعبه فرمان و به سیلندر عمل می کند و در مسیر برگشت روغن، از شیلنگ های لاستیکی استفاده می شود تا مانع انتقال لرزش و ضربات ناشی از پمپ به سایر قطعات می شود.

در برخی موارد مسیر برگشت روغن به مخزن روغن هیدرولیک، از مبدل حرارتی استفاده می کنند تا روغن را خنک کند. بالارفتن دمای روغن، باعث خراب شدن قطعات خودرو مانند کاسه نمدها و واشرها می شود و حتی ممکن است خواص روغن هیدرولیک تغییر یابد.

سیستم فرمان الکتریکی:

در این سیستم فرمان، نیروی مورد نیاز برای به حرکت در آوردن فرمان از طریق موتور الکتریکی تأمین می شود. وقتی راننده غربیلک فرمان را می گرداند، میل فرمان، تحت تأثیر دو گشتاور قرار می گیرد، یکی ناشی از اعمال نیروی دست راننده و دیگری ناشی از نیروی مقاوم عکس العمل چرخ ها. که این گشتاورها به انتهای میل فرمان منتقل می شود

 

 

 در فرمان های الکتریکی برای اندازه گیری این گشتاوها، یک سنسور گشتاور سنج روی میل فرمان نصب می گردد. این اطلاعات اندازه گیری شده به واحد ECU ارسال می شود و این واحد پس از پردازش اطلاعات دستورات مقتضی جهت راه اندازی موتور الکتریکی را صادر می کند. این موتور الکتریکی با برق 12 ولت خودرو کار می کند و حداکثر جریان مورد نیازش 80 آمپر می باشد

 


از مزایای سیستم فرمان الکتریکی می توان به بالا بودن سرعت عملکرد و کیفت فرمان دهی آن اشاره کرد.

جالب است بدانید که این موتور الکتریکی فقط وقتی کار می کند که غربیلک فرمان توسط راننده به گردش درآید، در سایر وقت ها غیر فعال است که در این مواقع موتور الکتریکی غیر فعال می شود پس انرژی مصرف نمی کند.





نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، فرمان،
لینک های مرتبط : كانون قلم چی،

سه شنبه 19 آذر 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
دلایل لرزش فرمان خودرو




اگر خودرو شما دچار احساس لرزش و فرمان لرزان بود به احتمال فراوان خودرو شما احتیاج به هم ترازی دارند و داشتن یک تراز مطمئن در چرخ ها می تواند بخش مهمی از هزینه تعمیر و نگاه داری وسیله نقلیه شما را کاهش بدهد.

اگر خودرو شما دچار احساس لرزش و فرمان لرزان بود به احتمال فراوان چرخ‌های خودرو شما احتیاج به هم ترازی دارند و داشتن یک تراز مطمئن در چرخ‌ها می‌تواند بخش مهمی‌از هزینه تعمیر و نگاه داری وسیله نقلیه شما را کاهش داده و در هزینه و پول شما در دراز مدت صرفه جویی کند.


هم ترازی چرخ چیست؟

ترازی شامل تنظیم 3 زاویه اصلی لاستیک‌های خودرو برای اطمینان از طی مسیر درست توسط خودرو یا رانندگی در مسیر چرخش فرمان است زیرا با گذشت زمان سیستم تعلیق خودرو با توجه به عوارض جاده‌ای و این سو و آن سو حرکت کردن دچار نوسان و انحراف از تراز اصلی و صد درصدی خود می‌شود.
با گذشت زمان ممکن است این عدم دقت در تراز چرخ سبب اتفاقات ناگوار و از کنترل خارج شدن خودرو شود که بدیهی است راندن با خودرو مورد نظر بسیار نا امن و خطرناک است.
برای پی بردن به این نقص اگر فرمان خود را در در خارج ار مرکز به حرکت در آورید ولی خودرو در حال حرکت مستقیم باشد و البته اگر در حال حرکت مستقم باشید و خودرو دچار نوسان به راست و چپ باشد به طور یقین سیستم تراز خودرو شما دچار اشکال بوده و بسیار ناایمن است و در نهایت اگر خودرو ار یک سمت جادذه به سمت دیگر جاده با وجود عدم چرخش فرمان در حرکت باشد احتمال بروز یک واقعه ناگوار بسیار بسیار جدی است.

لاسیتک‌ها

اگر هم ترازی وسیله نقلیه شما درست نبوده به هر حال در دراز مدت سبب آسیب دیدن سیستم تعلیق فرمان و سایر اجزای خودرو خواهد شد.
علاوه بر این موارد طول عمر لاستیک‌های خودرو نیز میتواند به شدت از هم ترازی ضعیف آسیب ببیند و همانطور که می‌دانیم تمامی‌لاستیک‌ها برای تماس با یک بخش خاص از جاده طراحی شده اند و عدم تراز صحیح می‌تواند سیستم سایش صحیح لاستیک‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد و باعث نامنظمی‌در این سیستم شده و باعث از بین رفتن استاندارد لاستیک‌های شما زودتر از موعد می‌شوند که در صورت تراز بودن صحیح باعث صرفه جویی در مصرف سوخت شما می‌شوند.
به هر حال نمی‌توان منکر این موضوع شد که اقتصاد سوخت یکی از دلایل عمده برای بدست آوردن تراز خودرو است که علاوه بر وادار شدن مصرف کننده به خرید لاستیک تایر خودرو در دفعات بیشتر باعث فشار آمدن به خودرو و در نتیجه مصرف سوخت بیشتر خواهد شد.
گرفتن تراز دلخواه  یا همان ریگلاژ چرخ‌ها به زبان ایرانی یک راه عالی برای اطمینان از ایمنی و بهره برداری مناسب از خودرو است و با صرف هزینه کمی‌هم می‌توانید در مصرف سوخت خود صرفه جویی کنید و هم یک راه مناسب برای صرف هزینه‌های صرفه جویی شده در سایر مسائل اقتصادی خود بیابید.





نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، فرمان،
لینک های مرتبط : پایگاه اطلاع رسانی خودروسازی،

سه شنبه 19 آذر 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
 رنگ خودرو




مقدمه

ابتدا مراحل رنگ خودرو در سالن های رنگ کارخانجات تولید کننده خودرو بررسی خواهد شد

مراحل کلی یک سالن رنگ از تحویل قطعه خام بدنه به سالن شروع می گردد . هر قطعه در معرض دو پروسه کلی قرار می گیرد که عبارتند از:

1. آماده سازی

2. اعمال پوشش رنگ

مرحله آماده سازی شامل دو قسمت کلی عملیات فسفا ته نمودن و عملیات اعمال آستر می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است:


                                    

عملیات فسفات، یک فرایند کاملاً اتوماتیک غوطه وری می باشد؛ در این عملیات، حاملهای بدنه همراه با بدنه های روی آنها، به داخل یک محلول شیمیایی فرو برده می شوند تا اینکه برای نقاشی آماده شوند. بدنه خودروها به وسیله حرکت دادن حاملها، کاملاً از درون محلول عبور میکنند. بعد از مرحله فسفات، مرحله آستر قرار دارد که به وسیله کانویری از مرحله فسفات جدا می شود. در این مرحله نیز بدنه غوطه ور می شود، ولی با این تفاوت که برای افزایش میزان پوشش، از فرایند الکترواستاتیک استفاده م یشود. مخزن آستر در خطوط تولید کاملاً اتوماتیک م یباشد. بعد از مرحله آستر، کوره خشک کن قرار دارد که به ازای هر بدنه خودرو که در داخل آن قرار م یگیرد و خشک می شود، نیاز به زمان دارد.

دیگر عملیات سالن رنگ در مرحله آماده سازی عبارتند از:


عملیات سیلر کاری

به دلیل این که بدنه از قطعات منفصل تشکیل شده و ممکن است در بدنه سازی خوب بر روی هم جفت نشده

باشند عملیات سیلر کاری بر روی آن ها انجام میشود . بعد از عملیات سیلر کاری سوراخ های کف بدنه توسط کورکن های لاستیکی و چسب کاغذی پوشانده شده و بدنه آماده پاشش pvc  می شود


 

پاشش ماده pvc در زیر بدنه خودرو

این ماده جهت محافظت از زنگ زدگی و مقاومت بیشتر کف بدنه است که پس از این مرحله بدنه از کوره گذشته تا pvc پاشیده شده کاملا خشک و بدنه برای مرحله بعد که پاشش آستر است آماده شود.

پاشش رنگ آستر

قبل از پاشش رنگ آستر توسط دستگاه های پاشش (ربات) رنگ هر بدنه به کامپیوتر داده شده تا بدنه رنگ خاص خود را در قسمت آستر بگیرد. بعد از پاک شدن گرد و غبار از روی بدنه توسط باد و تمیز کردن بدنه با دستمال مخصوص پاشش آستر توسط اسپری های دستی به نقاطی که امکان پاشش آن ها به وسیله دستگاه نیست(نقاطی نظیر زیر در موتور زیر در صندوق و لای درها) انجام می شود .

کوره پخت

جهت پخت رنگ آستر بدنه ها وارد کوره تقریبا طولانی می شوند.

ایستگاه پولیش کاری و رفع ایرادات رنگ آستر

پس از پاشش رنگ آستر و قبل از رنگ رویه کارهایی از جمله صافکاری های کوچک زدن دستمال چسبی و سمباده زنی و ... انجام می گیرد.

در مرحله بعدی بدنه وارد یکی از دو خط رنگ سالید یا متالیک می شود. فرآیند اعمال پوشش نیز شامل دو مرحله کلی اعمال پوشش اولیه یا  bace coat . اعمال پوشش شفاف یا clear coat می باشد

 

 

منبع :

مجید منتظر بارفروش (سایپا یدک)

www.gerdavari.com






نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، رنگ،
لینک های مرتبط : گردآوری،

سه شنبه 19 آذر 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
نکات مهمی در مورد نگهداری باطریهای اسیدی خودرو ها




توجه داشته باشید که باطری های اسیدی معمولی با رعایت نکات زیر بسیار قابل اطمینان تر از باطریهای اتمی می باشند.
هرگز ابزارهای کاری خود در هنگام تعمیر ماشین را روی باطری ماشین قرار ندهید برای باز کردن بست های باطری ضربه به هیچ عنوان وارد نکنید و از اهرم کردن پیچ گوشتی نیز خود داری نمایید سطح مایع درون باطری را هر سه ماه یک بار چک نمایید مایع باطری می بایست یک سانتیمتر بالاتر از سلولهای سربی باطری باشد در صورتی که میزان مایع کم شده بود بر در حالتی که باطری گرم باشد ( دمای بالاتر از ۲۵ درجه سانتیگراد) فقط مقداری اب مقطر تا بالا امدن حجم اب به اندازه یک سانتیمتر بالاتر از سلولهای باطری اضافه نمایید.
برفک یخچال و یا اب خروجی از کولرهای گازی همان اب مقطر می باشد توجه داشته باشید که اب یخ زده استفاده نکنید.
اگر باطری شما در قسمت بستها سولفاته شده بود کار استارت زدن مختل خواهد شد برای رفع سولفاته یک قاشق چای خوری جوش شیرین را داخل یک لیوان اب نیم گرم یا ولرم بریزید و پس از ایجاد محلول قطبهای باطری را به وسیله ان شستوشو دهید بهتر است مقداری مایع را ریخته و کمی صبر کنید تا مایع در سولفاته نفوذ نماید سپس سولفاته ها را جدا کنید و پس ازآن باآب معمولی قطبهای باطری را بشویید و کاملا خشک نمایید و برای اطمینان بیشتر با سنباده نرم محل مورد نظر را بسائید و بست ها را در محل خودشان محکم نموده و برای اینکه این نقاط در معرض هوا قرار نگیرند و دوباره سولفاته نشوند بهتر است قطبها را با گریس اغشته نمایید در صورتی که برای مدت طولانی به مسافرت می روید و یا از خودروی خودتان استفاده نمی کنید ابتدا باطری خود را کاملا شارژ نمایید ( اگر سطح مایع کافی باشد بعد از یک ساعت رانندگی باطری شار خواهد بود ) سپس مایع باطری را کاملا خالی نمایید و به جای ان انرا با اب مقطر کاملا پر کنید بعد از ۲۴ ساعت اب مقطر انرا نیز خالی نمایید و انرا در جایی که رطوبت ندارد نگهداری نمایید هر وقت خواستید که دوباره از ان استفاده کنید همان مایع اولیه را داخل باطری بریزید و و پس از نصب روی خودرو بعد از چند دقیقه می توانید با خیال راحت استارت نمایید.
در هوای خیلی سرد اب مقطر را حتما قبل از استارت روی خانه های باطری بریزید چون اب مقطر به علت چگالی کمتر از اسید باطری روی ان می ماند و باری هرچند شارژ باشد دچار یخ زدگی می شود .





نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، باطری،
لینک های مرتبط : تجارت خودرو،

یکشنبه 17 آذر 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
وقتی ماشین جوش آورد چکار کنیم ؟




کی از عمومی ترین معایب خودرو به ویژه در فصل تابستان که تقریبا اکثر رانندگان با آن مواجه می شوند بالا رفتن حرارت بیش از حد موتور خودرو یا در اصطلاح داغ کردن موتور خودرو می باشد که اشاره به مواردی چند دراین خصوص به اقدام صحیح در این هنگام توسط راننده کمک می کند . 1. با احتیاط کامل سرعت خودرو را کاهش داده و با توجه به اطراف از جاده خارج شده و اتومبیل را متوقف ، دنده را خلاص کرده وترمز دستی را بکشید باید به این نکته توجه داشت که به هیچ عنوان در این شرایط خودرو را خاموش نکنید. 2. کولر اتومبیل را خاموش کنید. 3. در صورت خروج آب جوش یا بخا رآب از رادیاتور یا مخزن ذخیره، موتور را به علت کم آبی خاموش نکنید و به تدریج مقداری آب داخل رادیاتور بریزید تا موتور خنک شود. 4. بازدید های نظری تسمه پروانه جهت پارگی یا شل بودن ، همچنین بازدید ازنشت آب رادیاتور ، شیلنگ ها و زیراتومبیل بویژه هنگام مبادرت به سفرها با مسیر های طولانی در دفعات مختلف که باید دقت داشته باشید در صورت روشن بودن اتومبیل جهت بازدید، دست یا لباس شما به تسمه پروانه خودرواصابت نکند. 5. در صورت پارگی یا شل بودن تسمه پروانه و یا نشت آب به هر علت موتور را باید خاموش کنید. 6. در صورت سالم بودن تسمه پروانه اجازه دهید موتور چند دقیقه ای با 1500دور در دقیقه در حالت خلاص کارکند چرا که این عمل باعث خنک شدن سریع موتور می شود. 7. در صورت جوش بودن آب رادیاتور قبل از سرد شدن آن به هیچ عنوان اقدام به باز کردن درب رادیاتور نکنید چراکه امکان دارد آب جوش داخل رادیاتور به اطراف یا صورت شما پاشیده شود.







نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، جوش آوردن،
لینک های مرتبط : شهرخودرو،

یکشنبه 17 آذر 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
چگونگی کارکرد سیستم اگزوز خودرو






انرژی جنبشی موتور ناشی از احتراق مخلوط سوخت و هوا در محیط بسته سیلندر است که به دنبال آن حجم زیادی از گاز به وجود می‌آید. این گاز با فشار به پیستون آن را رو به پایین هل می‌دهد و به این ترتیب حرکت موتور آغاز می‌شود اما با وجود افزایش حجم سیلندر، همچنان مخلوط گازهای ایجاد شده باید بتوانند محفظه احتراق را ترک کنند تا فضای کافی برای ورود سوخت و هوا برای انفجار بعدی حاصل شود. برای این منظور در مرحله تخلیه، گازهای حاصل از احتراق با فشار به خارج از موتور رانده می‌شوند. این گازها بسیار گرم و البته با صدای بسیار زیاد خارج می‌شوند و از این پس وظیفه سیستم اگزوز خودرو است که گازهای خروجی را به وضعیتی برساند که بتوانند وارد محیط اطراف شوند.

اجزای تشکیل‌دهنده یک  اگزوز:
مانیفولد خروجی دود
مانیفولد خروجی مجرایی است که گازهای خروجی را از محفظه احتراق به لوله اگزوز منتقل می‌کند. بیشتر مانیفولدها از جنس چدن (Cast Iron) و یا چدن گرده‌ای (Nodular Iron)  و برخی نیز از جنس فولاد ضد زنگ هستند. مانیفولد خروجی به ازای هر خروجی در سر سیلندر موتور، یک دریچه خروجی را داراست که در نهایت همه وارد یک مجرا می‌شوند. سطح این قطعه را به گونه‌ای توسط ماشین کاری صیقلی می‌کنند تا کاملاً منطبق بر سطح دریچه‌های خروجی سر سیلندر شود. البته برای جلوگیری از هرگونه نشتی از یک واشر مخصوص نیز استفاده می‌شود. این واشرها اغلب از جنس مس و یا نوعی مواد نسوز هستند. البته شایان ذکر است که  در موتور خطی مانیفولد در کناره موتور قرار می‌گیرد و در موتور Vشکل به هر یک از بلوکه‌های سیلندر یک مانیفولد دود نصب می‌شود.

مبدل کاتالیزوری
آلاینده‌های اصلی خودرو از مونو کسیدکربن، هیدروکربن‌های سوخته نشده و اکسید نیتروژن  تشکیل شده است. وقتی سوخت و هوا در محفظه سوخت با یکدیگر ترکیب می‌شوند، محصولات فرعی این احتراق کربن، دی اکسید کربن، مونو کسید کربن و بخار آب است. سوخت خودرو یک ماده قابل اشتعال هیدرو کربنی است که حاوی هیدروژن و کربن است و با توجه به اینکه فرآیند احتراق در محفظه سوخت هیچ‌گاه کامل انجام نمی‌شود همیشه مقداری هیدروکربن‌های سوخته نشده باقی می‌ماند. اکسید نیتروژن هم ناشی از ترکیب نیتروژن و اکسیژن موجود در دمای بالای محفظه سوخت است. از این رو در سیستم اگزوز از قطعه‌ای به نام مبدل کاتالیزوری استفاده می‌شود که وظیفه اصلی آن تجزیه گازهای اشاره شده است. این تجزیه از طریق یک سری واکنش‌های شیمیایی در کاتالیزور انجام می‌شود و از این طریق میزان آلاینده‌ها به حداقل می‌رسد. دو نوع ساختار اصلی برای مبدل‌های کاتالیزوری وجود دارد که عبارتند از: بافت لانه زنبوری و مهره‌های سرامیکی. اکثر خودروهای امروزی از ساختار لانه زنبوری بهره می‌برند.
مبدل کاتالیزوری شامل پوسته‌ای از فولاد ضد زنگ، عایق حرارتی و نیز محفظه‌ای به شکل کندو است که داخل آن از فلزات گران‌بهایی مانند پلاتین و رودیم پر شده است. در تماس گازهای خروجی با فلزات گران‌بها طی یک واکنش شیمیایی، آلاینده‌ها به گازهای کم خطرتر تبدیل می‌شوند.

نگه‌دارنده‌های اگزوز  (Exhaust Brackets)
اجزای مختلف سیستم اگزوز در طول خودرو از ابتدا تا انتهای مسیر توسط نگه دارنده‌هایی ثابت می‌مانند. جنس این نگه دارنده‌ها از لاستیک است که مانع از لرزش سیستم اگزوز (به دلیل خاصیت طبیعی لاستیک در کنترل لرزش‌ها) می‌شود.

لوله خروجی (Exhaust Pipe)
این لوله، گازهای خروجی بین مانیفولد و کاتالیست را منتقل می‌کند. از وظایف دیگر لوله خروجی کاهش صدای تولید شده است.

انباره اگزوز یا صدا خفه کن (Muffler)
با توجه به اینکه فرآیند احتراق، مجموعه ای از انفجارت است که منجر به تولید صداهای زیادی می‌شود از این رو در سیستم اگزوز از قطعه‌ای به نام انباره اگزوز یا صدا خفه کن استفاده می‌کنند. وظیفه اصلی این قطعه کاستن سرعت گازهای خروجی و بی صدا کردن آن‌ها است. صدا خفه کن باید طوری طراحی شود که گازهای خروجی موتور در آن به آهستگی انبساط یافته و به اندازه کافی از انرژی حرارتی آن کاسته شود. همچنین باید فشار منفی در آن به حداقل برسد. فشار منفی از خروج گازهای اگزوز جلوگیری کرده و تخلیه کامل دود را با اشکال روبه‌رو می‌کند که نتیجه آن افت قدرت مفید موتور خواهد بود. به همین دلیل باید در زمان طراحی بخش صدا خفه کن در اگزوز توازنی میان میزان کاهش صدای گازهای خروجی و میزان فشار منفی ایجاد شده وجود داشته باشد. گاهی برای بی‌صدا کردن دودها از دو صدا خفه کن (به خصوص در موتورهای پر قدرت) استفاده می‌شود. هر بار با توجه به جنس و ابعادش تُن صدای مخصوص به خود را دارد. در بعضی این انباره از موج‌گیر و نیز قطعاتی ازجنس فایبرگلاس جهت کاهش صدا در حین عبور گاز از آن‌ها استفاده می‌شود. در این حالت گازهای خروجی به طور مستقیم از لوله‌ای سوراخدار عبور می‌کنند و در حین عبور، انرژی جنبشی مولکول‌های گاز در اثر برخورد با دیواره جذب اطراف لوله گرفته می‌شود.

Resonator
این بخش نیز در حقیقت جزیی از صدا خفه کن است که معمولاً در بخش ابتدایی آن تعبیه می‌شود. Resonator با طولی مشخص طراحی شده است و با یک سوراخ به بخش اصلی متصل می‌شود. با چنین ساختاری، صدای اگزوز با فرکانس‌های خاص در این بخش مستهلک می‌شوند و صدای ورودی به صدا خفه کن اصلی کاهش پیدا می‌کند.

سنسور اکسیژن Oxygen sensor
بیشتر خودروهای انژکتوری جدید از سنسور اکسیژن جهت تعین مقدار اکسیژن موجود در سیستم اگزوز بهره می‌برند. بر مبنای داده‌های ارسالی از این قطعه ECU میزان بهینه ترکیب هوا و سوخت را در موتور خودرو برای مناسب‌ترین مقدار ترکیب مشخص می‌کند. این سنسور یا در مانیفولد و یا در نزدیکی لوله خروجی تعبیه می‌گردد.

لوله اگزوز Tail Pipe
این لوله گازهای گذرانده شده از Muffler را برای خروج از سیستم و در نهایت رها کردن در  محیط خارج منتقل می‌سازد. در بسیاری از خودروها از لوله‌های اگزوز چند لایه استفاده می‌شود. در لوله‌های دو لایه، یک لایه درون لایه دیگر قرار دارد. در لوله‌های سه لایه، یک لایه پلاستیکی بین دو لایه فلزی قرار دارد. هر دو نوع لوله می‌توانند شدت صدای لوله اگزوز را که در بعضی از سیستم‌های تخلیه مشاهده می‌شود، کاهش دهند.

دلایلی برای خرابی سیستم اگزوز
با توجه به اینکه سیستم اگزوز در زیر موتور و شاسی خودرو تعبیه شده است بنابراین عوامل طبیعی چون سنگ، کثیفی، آب و دیگر خطرات موجود در سطح جاده موجب خرابی آن می‌شود. در داخل سیستم نیز تغیرات بالای دمایی به همراه ترکیب گازهای حاصل از احتراق و رطوبت موجود در سیستم‌، باعث پیدایش نوعی اسید می‌شود که خوردگی سطوح فلزی سیستم را به همراه دارد.
نحوه رانندگی نیز تأثیر بسزایی در طول عمر سیستم اگزوز دارد به طوری که رانندگی در مسیرهای طولانی با توقف‌های کم در مقایسه با رانندگی در مسیرهای کوتاه و نامنظم موجب طول عمر بیشتر سیستم اگزوز می‌شود. علت ان امر این است که در سفرهای کوتاه مدت Muffler به دمای حرارتی بالا برای خشک شدن نمی‌رسد بنابراین آب و اسید به جا مانده فرآیند زنگ زدن را افزایش می‌دهند.

علایم خرابی سیستم اگزوز
- خودرو شما در مقایسه با قبل در هنگام کار کردن موتور صدای بیشتری دارد.
- اثرات خوردگی و زنگ‌زدگی در سیستم اگزوز شما قابل مشاهده است.
- از سیستم اگزوز خودرو شما صداهایی مانند برخورد فلز با فلز شنیده می‌شود
- وقتی سوراخ و ترک در سیستم اگزوز قابل مشاهده باشد. در بدترین حالت بوی دود و گازهای داخل موتور داخل اتومبیل به مشام می‌رسد.

برگرفته ازمجله دنیای‌خودرو - مهندس بابک نیکوفر





نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، اگزوز،
لینک های مرتبط : خودرونگار،

پنجشنبه 14 آذر 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
 دانستنی هایی درباره ضدیخ خودرو




خواص ضروری مایعات خنككننده

1- ضدیخ باید قادر به پایین آوردن نقطه انجماد آب تا حداقل دمای ممكن در زمستان باشد.

2- از نظر شیمیایی و كاركرد، پایداری كافی داشته باشد.

3- از نقطه جوش بالایی برخوردار باشد و در دمای بالا رسوب نكند.

4- روی لاستیك مصرفی در سیستم تاثیر نامطلوب نداشته باشد.

5- حرارت را به خوبی منتقل كرده و هیچ‌گونه اثر نامساعدی روی تبادل حرارتی در سیستم خنك‌كننده نداشته باشد.

6- دارای كمترین اثر سمی باشد.

7- آتشگیر نباشد.

8- بوی نامطلوب نداشته باشد.

9- دارای كف جزئی باشد.

10- ضریب انبساط حرارتی پایین داشته باشد.

11- در دما پایین گرانروی كم و قابل‌قبول داشته باشد.

12- بیشترین حفاظت را از خوردگی فلزات مورد استفاده در سیستم خنك‌كننده  داشته باشد.

13- روی رنگ بدنه خودرو اثر نامطلوب نداشته باشد.

لازم به ذكر است بر خلاف عقیده بعضی‌ها، با قرار دادن ضدیخ در فریزر نمی‌توان به مرغوبیت آن پی برد، از این طریق فقط خاصیت ممانعت از انجماد ضدیخ سنجیده می‌شود و وجود مواد افزودنی بازدارنده خوردگی در این روش سنجیده نمی‌شود، همچنین نمی‌توان دریافت كه سیال اصلی ضدیخ از نوع گلیكول‌های مرغوب است یا از دی‌متیل‌متانول، كه سمی و آتشگیر است. از آنجایی‌كه ضدیخ خالص در 5- تا 18- منجمد می‌شود اگر ضدیخ خالص در فریزر قرار داده شود و در دمایی پایین‌تر از 18- منجمد شود نشان‌دهنده مخلوط شدن آن با آب و نامرغوب بودن آن است.

حال این سوال مطرح است كه ضدیخ مناسب بر چه اساسی انتخاب می‌شود؟ بهترین معیار برای انتخاب ضدیخ خودرو یا موتورهای متحرك توصیه سازنده موتور است. در غیر اینصورت باید با توجه به دارا بودن علامت استاندارد، ضدیخ مناسب را شناسایی و خریداری كرد پس از انتخاب و خرید ضدیخ مناسب چنانچه از نوع خالص باشد می‌توان آن را بر اساس جدول اختلاط مشخص شده بر روی برچسب ظرف (كه یكی از الزامات نشانه‌گذاری این فرآورده می‌باشد) با آب دی یونیزه رقیق كرد

نمونه‌ای از جداول به شكل ذیل می‌باشد:

نسبت آب به ضد یخ

در صد ضدیخ در آب

نقطه انجماد°C

نقططه جوش°C

0      100

100

18-

170

1      1

50

34-

108

1      2

33

14-

105

1پ   3

25

10-

103

برخی از مصرف كنندگان تصور می‌كنند با افزودن مقدار ضدیخ می‌توان به نقطه انجماد پایین‌تری رسید این تصور كاملا اشتباه است و غلظت‌های بیشتر از 68 درصد حجمی ضدیخ در آب توصیه نمی‌شود زیرا در غلظت 68 درصد حجمی (68 در صد ضدیخ و 32 در صد آب) مخلوط پایین‌ترین نقطه انجاد را خواهد داشت (69- درجه سیلسیوس)و اگر غلظت ضدیخ از این مقدار بیشتر شود نقطه انجماد محلول بالاتر می‌رود و زودتر منجمد می‌شود این پدیده به عنوان نقطه اتكتیك شناخته می‌شود.

انتخاب ضدیخ

مشابه هر تركیب شیمیایی دیگر، ضدیخ از عناصر و مواد گوناگونی تشكیل یافته است كه با گذشت زمان و محدودیت‌های زیست محیطی و قوانین وضع شده در این زمینه، روزبه‌روز شرایط سخت‌تری برای تولیدكنندگان این تركیب به وجود می‌آید. امروزه فرآورده (ضدیخ، ضدجوش) تولیدكنندگان معتبر، عاری از فلزات سنگینی همچون باریم و تركیبات مضری از قبیل بوراكس می‌باشد كه مصرف‌كنندگان در هنگام خرید بایستی به این نكات به دقت توجه داشته باشند. می‌توان گفت كه نوع خنك‌كننده قابل استفاده براساس نوع نیازمندی سازندگان تجهیزات اصلی (OEMs) تعیین می‌شود.

اغلب ضدیخ‌های موجود، پایه اتیلن گلیكول و پروپیلن گلیكول دارند و از این لحاظ طبقه‌بندی خاصی از نظر نوع تركیبات وجود ندارد و تنها از نظر درصد تركیبات، تفاوت‌هایی در انواع ضدیخ وجود دارد.

ضدیخ مایعی است سمی و چون منو اتیلن گلیكول به خودی خود بی‌رنگ و بی‌بو است، در طول فرآیند تولید به آن رنگ مخصوص اضافه می‌شود تا به این ترتیب ضدیخ از مایعات مشابه مانند آب، قابل تشخیص شود. منواتیلن گلیكول به دلیل دارا بودن OH در ساختمان خود به راحتی در آب حل می‌شود و بر اثر مرور زمان دو فازی نمی‌شود. منو اتیلن گلیكول به شدت خورنده است و در دمای بالا نزدیك سیلندر و حتی در داخل رادیاتور می‌تواند ایجاد خوردگی، سوراخ و پوسیدگی كند، به همین دلیل از مواد ضـدخوردگی (Anti Oxidant) در آن استفاده می‌كنند تا در مقابل اكسید شدن فلزات مختلف موجود در طول مسیر جریان آب خنك‌كننده، مقاومت ایجاد كند.

این مواد به طور كلی به دو دسته آلی و غیرآلی تقسیم می‌شوند. مواد آلی شامل آمین‌ها، آمیدها، بنزوات‌ها، مركاپتان‌ها، تری آزول‌ها و مواد غیرآلی شامل بورات‌ها، نیترات‌ها، فسفات‌ها، سیلیكات‌ها و كربنات‌ها می‌باشند. این مواد بازدارنده مرغوبیت، محصول تولید شده را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

توصیههایی در مورد پركردن سیستم خنككننده و سرویس ضروری آن

1- قبل از تعویض و استفاده از محلول جدید ضدیخ، مسیر و مجاری سیستم خنك‌كننده، باید بازرسی و در صورت نیاز سرویس شود.

2- هنگامی كه موتور داغ است هرگز درپوش رادیاتور را بر ندارید زیرا سیستم خنك‌كننده تحت فشار است هنگامی كه موتور سرد شد درپوش را با احتیاط به اندازه یك دور بازكنید چنانچه در این هنگام مایع خنك‌كننده سرریز شد بلافاصله درپوش را محكم كرده و پس از اینكه سیستم خنك‌كننده سردتر شد آنرا بازكنید.

3- قبل از استفاده از ضدیخ خالص به نسبت مساوی با آب دی یونیزه (آب با سختی پایین) مخلوط كرده و سپس اضافه كنید.

4- بهترین نسبت اختلاط یك به یك است.

5- وضعیت و مایع سطح مایع خنك‌كننده كنترل شود.

6- آزمون فشار برای شناسایی نشت انجام گیرد(هنگامه كه موتور سرد است انجام شود)

7- درپوش فشار و دهانه پركننده رادیاتور بررسی شود.

8- در صورتی‌كه هنگام كار، موتور خیلی سرد و یا گرم می‌شود ترموستات بررسی و در صورت لزوم با ترموستات پیشنهاد شده توسط تولیدكننده تعویض شود.

9- استفاده از محلول ضدیخ مناسب و نصب ترموستات مناسب و سالم درتمام طول سال ضروری است.

نكات مهم در مورد ضدیخ

- رنگ ضد یخ ربطی به كیفیت آن ندارد.

- همرنگ بودن ضدیخ‌ها دلیلی بر یكسان بودن كیفیت آنها نیست و نباید به هم اضافه شوند

- در مورد رقیق‌سازی باید به اطلاعات روی ظرف ضدیخ عمل نمود.

- آب مصرفی در ضدیخ باید دارای سختی بسیار پایینی (دی یونیزه) باشد.

- ضدیخ‌ها معمولا كف تولید نمی‌كنند

مشاهده كف می‌تواند به علت ورود هوا به سیستم مكش واتر پمپ باشد، در این صورت باید رادیاتور را كاملا تخلیه كرده و تمامی لوله‌های رابط و واشرها بررسی و نسبت به تعمیر قطعات معیوب اقدام كرد.

- سطح سیال باید كنترل شود.

معمولاً كارهای زیر در اول هر بهار و پاییز باید انجام شود:

- غلظت ضدیخ- ضدجوش را كنترل كنید كه از حداقل ضروری (متناسب با تغییرات دمای هوا) كمتر نباشد.

- اندازه و شرایط ضدیخ را بررسی نمایید. در صورت كثیف بودن یا داشتن مواد ناشی از زنگ زدن فلزات آن را عوض كنید.

- دستگاه را برای اطمینان از عدم وجود نشتی، تحت فشار (ترجیحاً وقتی ضدیخ سرد است) آزمایش كنید.

- در پوش و لوله متصل به در پوش رادیاتور را بازرسی كنید.

- لوله‌ها را بازبینی كرده و محل اتصال لوله‌ها را محكم كنید.

- تسمه پروانه‌ها را از لحاظ سالم بودن و كشش صحیح، كنترل كنید.

- در صورتی كه دمای آب رادیاتور بیش از حد گرم یا سرد می‌شود، ترموستات را كنترل كنید.

نكته: آب مصرفی جهت رقیق سازی مایع خنك‌كننده باید سختی كمی داشته تا رسوب نگیرد. هر1000 كیلومتر یا هفته‌ای یك بار باید سطح سیال خنك‌كننده بازدید شود. زمان تعویض سیال خنك‌كننده در شرایط عادی معمولاً سالانه و یا پس از طی مسافت 30000 كیلومتر است، اما زمان‌های تعویض سیال در شرایط سخت رانندگی و بسته به شرایط، انجام می‌شود. شرایط سخت عبارتند از: بكسل كردن، یدك كشیدن كمپ، استفاده از باربند در مسافت‌های طولانی، حركت در جاده‌های نمك پاشیده شده، خاكی، غبارآلود، طی كردن مكرر مسافت‌های كوتاه (كمتر از8 كیلومتر در هر نوبت رانندگی)، طی كردن مسافت‌های طولانی با سرعت‌های یكنواخت و پایین و دوره طولانی عدم استفاده از خودرو.

منابع :

1- ASTM D3306

2-Automative Principles & Services، by F. Thiessen 2005

3-Inhibitors-Corrosion،byI..Lrozenfeld، McGraw-Hill،2006

4- روزنامه دنیای اقتصاد

5- ماهنامه نفت پارس









نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، ضدیخ،
لینک های مرتبط : گروه بهمن،

شنبه 9 آذر 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
زمان مناسب برای تعویض شمع خودرو





تمیز کاری و تنظیم دهانه شمع در کارکرد موتور و کاهش مصرف سوخت بسیار موثر است به همین منظور بهتر است هر ۳۰۰۰۰ ( سی هزار کیلومتر ) شمع ها را بازدید نمود و قبل از بستن شمع روی سر سیلندر با سوهان نرم بین دو الکترود شمع را ۳تا ۴ بار بکشیم به مکانیک توصیه نماییم که با فیلر مخصوص فاصله دهانه الکترود ها را کنترل نماید البته خود شما نیز می توانید این کار را انجام دهید توجه داشته باشید که فاصله الکترودها در شمع ها بین ۶/۰ میلیمتر تا ۹/۰ می باشد ( در ماشین های قدیمی انگلیسی این فاصله بین ۰۲۵ /۰ اینچ تا ۰۳۵ /۰ اینچ می باشد ) در اثر بی دقتی هنگام بستن شمع نیز احتمال شکسته شدن چینی شمع وجود دارد در این صورت جریان برق را به بدنه انتقال می دهد و شمع کارایی خود را از دست خواهد داد توجه داشته باشید برای بستن شمع خودرو از اچار مناسب استفاده نمایید در ایجا به یک روش بسیار ساده برای پیدا کردن شمع یا سیلندر خراب اشاره می کنم ابتدا موتور را روشن کنید سپس به ترتیب و یک به یک سیمه ( وایر ها ) را از سر شمع ها جدا نمایید اگر با جدا کردن وایر ها از سر شمع موتور شروع به لرزش نمود ان شمع و سیلندر سالم است ولی چنانچه با جدا کردن وایر شمع موتور هیچ گونه لرزشی پیدا نکرد عیب ممکن است از شمع و یا سیلندر باشد با تعویض یک شمع سالم عیب به راحتی قابل تشخیص است شمع خودرو وسیله انتقال جرقه لازم به سیلندر خودرو می باشد و اگر به شکل ظاهری ان توجه نمایید انرا به صورت یک قطعه فلزی که در قسمت پایین ان رزوه ایجاد شده است ( تا به قسمت مورد نظر در سیلندر پیچ شود ) قسمت دوم و بالاتر قسمت اچار خور می باشد برای بسته شدن ان به وسیله اچار بکس و قسمت بالاتر نیز از جنس چینی می باشد که عایق بوده و از اتصال بدنه شمع به دیگر قسمتها جلوگیری می نماید اما به لحاظ کلی شمع را می توان به دو قسمت تقسیم نمود:
1- قسمت عایق
2- قسمت هادی جریان برق قسمت عایق برای جدا کردن الکترود مثبت و منفی از یکدیگر ساخته شده است که معمولا از یک قطعه سرامیکی ( چینی ) ساخته می شود و دلیل انتخاب این نوع از مواد برای عایق مقاومت در مقابل حرارت و ضریب انبساط حرارتی بسیار کمک می باشد و همچنین در برابر سرما نیز مقاوم است جریان برق با ولتاژ حدود ۱۲۰۰۰ ولت از طریق سیم ( وایر ) به سر شمع ها می رسد و از سر شمعها عبور کرده و موجب جرقه در سیلندر مربوط به ان شمع شده و عملیات احتراق در سیلندر را به وجود می اورد و به اصطلاح موتور روشن می شود باطری خودرو جریان مستقیم معمولا تا ۱۲ ولت را ایجاد می نماید و این ولتاژ توان لازم برای تامین برق مورد نیاز خودرو را ندارد به طور مثال برای ایجاد جرقه بین دو الکترود شمع خودرو به ولتاز بسیار زیادی در حدود ۷۰۰۰ ولت نیاز است نترسید این ولتاژ به تنهایی برای برق گرفتگی انسان ایجاد تهدید نمی کند به دلیل اینکه شدت جریان الکتریکی که با واحد امپر سنجیده می شود در حد بسیار ضعیفی می باشد که کمی شک ضعیف به شما وارد خواهد ساخت ( انهم در صورتی که جرقه الکتریکی بین دو شمع به شما برخورد نماید ) و به همین منظور دستگاهی اختراع شد که به ان کویل می گویند کویل امکان لازم برای تامین برق ۱۲۰۰۰ ولت تا ۱۵۰۰۰ ولت را از یک باطری با برق مستقیم ۱۲ ولت را فراهم می سازد و این ولتاژ می تواند از فاصله بین دو الکترود شمع عبور نماید و احتراق لازم برای موتور ماشین را موجب می شود.






نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، شمع،
لینک های مرتبط : تجارت خودرو،

پنجشنبه 7 آذر 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
دلایل سوختن دینام خودرو




اکثر خرابی دینامها سوختن دیود و یا سیم پیچی ارمیچر ویا استاتور می باشد. گرمی هوا باعث بالا رفتن درجه حرارت موتور وبه مدار امدن دور فن ثانویه با حداکثر دورمی گردد ازطرفی استفاده از کولر خودرو و قرار دادن دورفن کولر در دور حداکثر و ترافیک سنگین شهرها باعث کاهش سرعت خودرو وبه طبع ان باعث کاهش دور موتور شده که نتیجه ان پایین امدن قدرت تولید برق دینام می گردد.
وسایل برقی که در این حال با حداکثر ظرفیت خود کارمی کنند باعث مصرف ذخیره برق باطری می گردنند.این کمبود برق را می باید دینام جبران نماید. به دلیل پایین امدن دور موتور; دینام دیگر توان مداوم شارژ باطری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین میگردد که باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می گردد. پیشنهاد می گردد:
1-از باطری که دارای ظرفیت بیشتر(امپر ساعت حداقل 65امپر) است استفاده گردد.
2-در صورتیکه مدت زمان توقف طولانی است بافشار دادان پدال گاز دور موتور را تا حدود2000دور در دقیفه به صورت متناوب بالا ببرید.
3-دور فن کولررا حدالامکان در پایین ترین درجه ان قرار دهید.
4-شل بودن تسمه دینام مرتبابازدید گردد.
5-از روشن کردن چراغها در زمانهای غیرضرورخودداری نماید





نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، دینام،
لینک های مرتبط : تجارت خودرو،

پنجشنبه 7 آذر 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
مراقب بخاری ماشین خود باشید


http://www.dkmag.net/media/k2/items/cache/f31b8b0bfe548c48e5344552631bcc3f_L.jpg

 با آغاز فصل سرما، شرایط نگهداری از یك اتومبیل كمی متفاوت است. امكاناتی از خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد كه هیچ‌گاه در طول سال استفاده نمی‌شد. همچنین با سرد شدن هوا، نحوه كاركرد موتور نیز كمی تفاوت پیدا می‌كند.

در هوای معتدل، موتور با اندكی كار به دمای نرمال و عادی می‌رسید، اما در این هوا و در مجموع در هوای سرد، برای رسیدن دمای موتور به حد نرمال و عادی كمی زمان لازم است. بسیاری از موتورها، حتی نمی‌توانند در این شرایط و یا هوای بسیار سرد به دمای نرمال و عادی خود برسند، پس می‌توان گفت با شروع فصل سرما، بسیاری از رانندگان باید با رعایت نكاتی نه چندان مشكل، شرایط را برای استفاده بهینه از خودرو فراهم كنند.
اما همان‌طور كه گفتم یكی از مهمترین پارامترهایی كه تحت تاثیر برودت هوا قرار می‌گیرد، دمای موتور است. شما در این فصل به ندرت می‌توانید آمپر آب را از وسط به آن طرف ببینید. یعنی هیچ‌گاه دمای موتور بالا نمی‌رود. بالا رفتن دمای موتور همیشه مضر و خطرناك نیست. شما در زمستان بیشترین استفاده را از دمای آب موتور می‌كنید. حال تصور كنید این دما هیچ‌گاه بالا نرود. موتور هرگز نمی‌تواند قدرت مفید خود را تولید كند. احتراق كامل انجام نمی‌شود و در نهایت موتور به خوبی كار نمی‌كند.
اما یكی از مهمترین مكان‌هایی كه شما از دمای آب موتور استفاده می‌كنید، بخاری خودرو می‌باشد. وظیفه بخاری ایجاد گرما برای استفاده درون كابین خودرو است. اما عده‌ای بر این باورند كه بخاری نیز مثل كولر روی موتور فشار می‌آورد و نیروی موتور را مصرف می‌كند. قصد داریم تا ابتدا نحوه كار بخاری را شرح دهیم، سپس عیوب آن گفته و نحوه رفع عیوب را نیز بیان كنیم.
اصول كاری بخاری تا حدود زیادی با كولر متفاوت است. در این مجموعه شما از گرمای آب موتور استفاده كرده و اتاق خودرو را گرم می‌كنید. گرمایی كه نسبتاً تلف شده بوده و اگر از آن استفاده نشود، از بین می‌رود.
در بخاری تمامی خودروها از یك رادیاتور كوچك استفاده شده است. رادیاتوری كه مهمترین نقش را بر عهده دارد. آب داغ موتور وارد این رادیاتور شده و درون شبكه‌های آن جریان پیدا می‌كند، در نتیجه تبادل حرارتی آب موتور و هوای عبوری از آن بسیار راحت می‌شود. برای استفاده از این گرما باید یك دمنده، هوا را به سمت رادیاتور بدمد تا با شبكه ریز آن برخورد كرده و گرم شده، سپس وارد اتاق خودرو شود.
هوای محیط وارد ورودی بخاری شده و توسط دمنده آن با رادیاتور بخاری برخورد می‌كند، سپس داغ شده و از دریچه‌های تنظیم داخل اتاق، وارد كابین می‌شود. كلید روشن و خاموش شدن دمنده نیز بستگی به خودرو داشته و در چندین حالت قابل تنظیم است. پس به راحتی مشاهده كردید كه در بخاری هیچ انرژی مفیدی از بین نرفته و تنها از نیروی برق باتری كه آن هم جایگزین می‌شود، برای پمپاژ هوا استفاده می‌شود. گرمای هوا نیز از گرمای آب موتور تامین می‌شود. در گذشته بخاری اكثر خودروها زمان می‌برد تا گرم شود و هوای گرم وارد اتاق كند، اما امروزه جنس رادیاتور بخاری‌ها متفاوت شده و تبادل حرارتی آنها در حد بسیار بالایی می‌باشد. در خودروهای نسل قدیم رادیاتورها معمولاً مسی و برنجی ساخته می‌شدند، اما امروزه تمامی رادیاتورها آلومینیومی ساخته شده تا تبادل حرارتی آنها بالا رود. شبكه ورود آب گرم موتور بسیار قوی است و موتور خودروهای جدید بسیار زودتر به حالت نرمال می‌رسند. در نتیجه سریع‌تر گرم شده و خیلی زودتر آب  دور خود را گرم می‌كنند.
به طور مثال خودروهای كاربراتوری قدیمی حداقل 15 دقیقه زمان لازم داشتند تا در فصل سرما به گرمای نرمال برسند. اما موتورهای انژكتوری امروزی در كمتر از سه دقیقه گرم شده و به دمای نرمال و عادی خود می‌رسند. این باعث شده تا بخاری در خودروهای جدید، خیلی سریع شروع به كار كرده و گرمای داخل كابین را تامین كند. اما با یكدیگر طرز كار بخاری را بررسی كردیم و به این نتیجه رسیدیم كه این سیستم از گرمای تلف شده موتور بهره می‌برد. حال قصد داریم تا عیوب شایع این سیستم را بررسی كرده و علل آن را بیان كنیم.
یكی از شایع‌ترین عیوبی كه برای انواع خودروها رخ می‌دهد، كمبود گرمای بخاری است. به نحوی كه فرد می‌گوید: گرمای بخاری كم است و یا اصلاً گرمایی ندارد. این عیب ممكن است دلایل زیادی داشته باشد. اولین علت می‌تواند گرفتگی و یا خرابی رادیاتور بخاری باشد. وقتی رادیاتور بخاری نتواند به خوبی تبادل حرارتی داشته و گرما را از آب به هوا منتقل كند، بخاری گرمای لازم را نداشته و خوب گرم نمی‌كند. در اكثر موارد، رادیاتور عوض می‌شود، اما اگر مجاری آن تمیز شود، می‌توان به رفع عیوب اقدام كرد.
گاهی شیلنگ آبی كه وارد بخاری شده و به رادیاتور متصل است، گرفتگی دارد. آب داغ موتور نمی‌تواند وارد شبكه گرمایی (رادیاتور) شده و به درستی حرارت خود را به هوا بدهد. در این جور موارد نیز گرفتگی برطرف شده و آب و گردش آن باید به حالت عادی بازگردد. عیبی دیگر كه بسیار شایع است خرابی فن و یا دمنده بخاری است. در این حالت رادیاتور به خوبی گرم می‌شود، آب داغ موتور نیز وارد سیستم می‌شود، ولی در نهایت هوای محیط به درستی وارد نشده و با شبكه گرمایی برخورد نمی‌كند، عیب این حالت فن یا همان دمنده بخاری است. برای رفع این عیب باید فن بخاری را باز كرده و آن را بیرون تست كرد. سپس عیب آن را برطرف كرده و دوباره روی سیستم نصب كرد. گاهی آب موتور كافی نیست و سطح آن پایین است در نتیجه شبكه گرمایی بخاری نیز نمی‌تواند به درستی تبادل حرارتی داشته باشد، در این حالت باید به سیستم خنك‌كاری موتور آب اضافه كنیم. سپس سیستم را هواگیری كرده و آن را نشت‌یابی می‌كنیم.
یكی دیگر از عواملی كه در كاركرد بخاری نقش بسیار مهمی دارد ترموستات خودرو می‌باشد. ترموستات وظیفه دارد تا مسیر آب موتور را تغییر دهد. زمانی كه نیاز به خنك‌كردن آب نیست آب همچنان داخل موتور و اطراف آن گردش كند و وارد رادیاتور نشود. هر زمان كه دمای آن به حدی بالا رفت كه نیاز به خنك‌كاری و كاهش دما بود، ترموستات خود به خود باز شده و اجازه عبور آب را می‌دهد. گاهی در فصل زمستان ترموستات برداشته می‌شود و آب در تمامی مواقع خنك می‌شود. این حالت فقط مناسب هوای گرم است و در فصل سرما باعث می‌شود تا بخاری، گرمای موردنیاز را تولید نكند.
گاهی ترموستات خراب است و همیشه در حالت باز قرار دارد. در این شرایط هم باز بخاری گرمای موردنیاز را تولید نمی‌كند برای رفع عیب باید ترموستات تعویض شده و سیستم نشت‌یابی شود. اما یكی دیگر از عیوب شایع انواع بخاری، ایجاد بوی نامطبوع است. این عیب ممكن است دو علت داشته باشد. 1- عدم درزبندی مناسب پوسته فن 2- نشت آب از رادیاتور بخاری.
وقتی پوسته فن درزبندی درستی نداشته باشد، هوای اطراف آن وارد كابین شده و مطمئناً بوی نامطبوعی ایجاد می‌كند. برای رفع عیب باید تمامی واشرجات و درزها را را وارسی كنید، سپس تمامی پیچ‌ها را دوباره سفت كرده و از درز هوا مطمئن شوید.
برای جلوگیری از نشت آب از شبكه گرمایی، باید شیلنگ‌های ورودی به سیستم را بررسی كنیم، سپس رادیاتور را جداگانه تست كرده تا از عدم سوراخ‌شدن آن مطلع شویم. در گذشته نقطه سوراخ شده با لحیم كاری ترمیم می‌شد، ولی امروزه تمام تعمیركاران شبكه گرمایی یا همان رادیات را تعویض می‌كنند.
شاید عیوب دیگری نیز برای بخاری انواع خودروها به وجود بیاید، ولی شایع‌ترین عیوب، مواردی بود كه ذكر شد. پس می‌توان گفت برای رفع عیب حتماً باید تجربه كافی داشته باشید. در فصل زمستان مهمترین عاملی كه از یك خودرو مدنظر قرار می‌گیرد، نحوه كار بخاری آن است. به همین دلیل قصد داشتیم تا در این هفته، طرز كار این سیستم، عیوب احتمالی آن و نحوه رفع عیب را بیان كنیم. در خودروهایی مثل پژو405، 206، روآ، سمند و ... برای رفع عیوب بخاری باید داشبورد باز شود. ولی عده‌ای از تعمیركاران ماهر هستند كه بدون بازكردن داشبورد و متعلقات آن بخاری را سرویس و راه‌اندازی می‌كنند. در مجموع این سیستم بسیار ساده بوده كه مهمترین نقش آن در شبكه گرمایی و رادیاتور ایفا می‌كند.








نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، بخاری،
لینک های مرتبط : خودرونگار،

یکشنبه 3 آذر 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا
سرویس  ونگهداری خودرو





برای افزایش عمر وکم شدن مصرف خودرو موارد زیر را پیشنهاد میکنم:

مرحله1: روانکارها (روغن موتور)

نقش و اهمیت روغن موتور برای هیچ یک از دارندگان خودرو پوشیده نیست اما آنچه که اهمیت موضوع را صد چندان می کند هزینه ها و اتلاف زمانهای ناشی از تعمیرات و خارج از دسترس بودن خودرو می باشد که می تواند تاثیر و اهمیت انتخاب یک روانکار مناسب را در حفظ و نگهداری موتور خودرو روشن سازد.

 

 

 

1-     در ابتدا برای انتخاب یک روانکار مناسب به کاتالوگها و دستورالعملهای شرکت سازنده  خودرو مراجعه کرده و روغن موتور مناسب با شرایط  کارکرد خودرو را انتخاب می کنیم.

 

2-     روغن ها در دو نوع تک درجه ای (mono grade ) و چند درجه ای (multi grade ) تولید و به بازار عرضه می شود که بعنوان مثال روغن های تک درجه ای در آب و هوای فصل تابستان روغن 40W و در زمستان روغن 30W استفاده می شود اما روغن های چند درجه ای که در بازار به آنها  روغن های اتوماتیک20w50)  (نیز گفته می شود توانایی کارکرد مطلوب را در درجه حرارت های مختلف  دارا می باشند و خواص و ویژگیهای خود را حفظ کرده و باعث افزایش و تداوم عمر مفید موتور خودرو خواهد شد.

 

3-     دوره های تعویض روغن بسته به نوع روغن و شرایط کارکرد موتور اعم از میزان گردو غبار و ترافیک جاده ای و نحوه رانندگی متغیر خواهد بود.

 

4-     متاسفانه به اشتباه در بین تعدادی از دارندگان خودرو این ذهنیت وجود دارد که روغن هر قدر در طی کارکرد موتور دیرتر تغییر رنگ داده و یا چسبندگی ( ویسکوزیته ) بیشتری داشته باشد دارای کیفیت می باشد در صورتی که تغییر رنگ روغن نشان دهنده حل شدن دوده ها و سایر آلودگی های ناشی از احتراق سوخت در موتور خودرو می باشد و با تداوم این چرخه جلوگیری از ایجاد رسوبات و گرفتگی راهگاه های ورودی و خروجی روغن در قطعات گردنده و ثابت موتور می شود. نکته جالبتر در مورد میزان ویسکوزیته روغن آنست که در حدود 80% استهلاک موتور در لحظه استارت زدن بوقوع می پیوندد  واز استارت اولیه تا رسیدن روغن به یاتاقانها و قطعات متحرک درون موتور روانکاری بدرستی انجام نمی شود و سطح اصطکاک بشدت افزایش می یابد. از این نکته میتوان اینگونه نتیجه گرفت روغن هایی  با چسبندگی بالاتر از حد معیار علاوه بر خرابی زود هنگام اویل پمپ باعث نارسایی در رو انکاری موتور می شوند و با سردتر شدن دمای هوا این مسئله تشدید می شود.

 

5-     روغن های اتوماتیک علاوه بر رو انکاری بهتر در فصل زمستان باعث افزایش عمر مفید باطری و استارتر خودرو می شود.

 

6-     از ترکیب و مصرف روغن های مختلف و غیر هم پایه جدا خودداری کنید .

 

7-     تهیه و خرید روغن های گرانقیمت بدون در نظر گرفتن سال طراحی و ساخت خودرو تنها به اتلاف منابع مالی می انجامد.

 

8-     استفاده از مکمل های روغن نیز توسط تولید کنندگان خودرو و روغن توصیه نشده و تاکنون نتایج مثبت و قطعی  به ثبت نرسیده بلکه در مواردی با ترکیب مکمل های روغن به رو انکارها باعث تنزل سطح کیفی روغن نیز می شود.

 

9-     همواره سطح روغن موجود در موتور را کنترل کرده و سطح روغن می بایستی بین دو نشانه روی گیج روغن باشد  و در صورت پایین تر قرار گرفتن روغن از سطح min گیج هرگز از خودرو استفاده نکنید .ضمنا بالابودن سطح روغن نیز در موتور باعث وارد آمدن ضرر و زیان به موتور خودرو می شود.

 

10- بر اساس توصیه شرکتهای تولید کننده رو انکار، روغن های ( mono grade) یا تک درجه ای در مدت شش ماه و روغن های  (multi grade) یا چند درجه ای در مدت یک سال از زمان شروع مصرف بدون رسیدن به حد نصاب کیلومتر توصیه شده تولیدکننده  می بایست تعویض شوند.

 
مرحله2 : روغن ترمز

با تداوم تولید خودرو در جهان و افزایش سرعت خودروها در جاده های درون و برون شهری نیاز این مرکبان سرکش فلزی به داشتن ترمزهایی بسیار مناسب با عملکردی بسیار دقیقتر حس شد و تلاش برای افزایش ضریب ایمنی خودروها با ایجاد تغییرات در سیستم ترمز توسط طراحان کار آزموده صنعت خودرو همراه بوده است.

 

یکی از پارامترهای بسیار مهم در عملکرد مناسب و بموقع ترمز خودرو روغن ترمز می باشد .

 

آیا تاکنون به نقش و اهمیت و ویژگی های  یک روغن ترمز مناسب  فکر کرده ابد؟

 

روغن ترمز ماده ای سنتزی(مصنوعی) بوده که از دسته سیالات هیدرولیک با کارآیی بالا می باشد و در برابر فشار تراکم ناپذیر است.

 

میبایستی روغن ترمز را در محلی دور از نور و گردو غبار و رطوبت نگهداری کرد . البته روغن ترمز بشدت جاذب رطوبت بوده و با جذب رطوبت دچار افت دمای جوش می شود که این مساله می تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد.

 

نقطه جوش روغن ترمزها از 185 درجه سانتیگراد به بالا می باشد و وجود آب یا رطوبت باعث کاهش نقطه جوش روغن ترمز می شود و در ترمز زدن های متوالی بدلیل اصطکاک بین لنت و دیسک یا کاسه چرخ گرمای زیادی تولید می شود و در نهایت با انتقال آن به روغن ترمز نیروی وارده به پیستونهای چرخ جهت ترمز گرفتن کاهش خواهد یافت.

 

روغن ترمز بسته به سطح استاندارد نوع کیفیت و توصیه خودرو ساز به DOT3 و یا DOT4

 

تقسیم بندی می شوند که یکی از توصیه های مهم جهت استفاده نوع خاصی از روغن ترمز نقطه جوش آن است و نکته مهم دیگر تناسب بین اجزای لاستیکی و قطعات فلزی با ترکیبات شیمیایی موجود در آن روغن ترمز است. در صورت استفاده از روغن ترمز نامناسب اجزای لاستیکی و قطعات فلزی و مدار ترمز بسرعت فرسوده شده و عملکرد آن قابل اطمینان نمی باشد.

 

روغن ترمز مناسب در برابر جذب و تشکیل حباب هوا مقاوم بوده و در تماس با سایر اجزای سیستم ترمز از خود رسوبی بر جای نمی گذارد.

 

از مخلوط کردن مایع ترمزهای مختلف جدا خودداری کنید.

 

.همواره سطح روغن ترمز را در مخزن مربوطه چک کنید سطح روغن ترمز همیشه بایستی تا علامت Maximum پر باشد تا از از وارد شدن هوا به مدار ترمز جلوگیری شود.

 

در صورت عدم واکنش مناسب سیستم ترمز با مراجعه به نمایندگی های مجاز لنت ها و کفشک های ترمز را بازدید کرده و سطح روغن را چک کرده و مدار ترمز را هوا گیری کنید.

 

در صورت رانندگی در جاده های سنگلاخی و یا برخورد کف خودرو با زمین لوله های ترمز را ازجهت نشتی بازدید کنید..

 

در صورت هر گونه نشتی و یا کاهش یک باره سطح روغن در مخزن روغن ترمز جهت بازدید ترمزها به تعمیر کاران مجاز مراجعه فرمایید.

 

توصیه می شود به سبب جاذب رطوبت بودن روغن ترمز حداقل هر دو سال و یا 60000 کیلومتر آن را بطور کامل تعویض کنید.

 
مرحله3 : تایر خودرو
یکی از بزرگترین اختراعات بشری ساختن چرخ بوده است که با این اختراع حرکت و جابجایی بسیار تسهیل پیدا کرد و انسان توانست از چرخ در ساختن ارابه ها و کالسکه ها استفاده کند اما ساختن چرخ پایان کار نبود و بشر با توجه به رشد و پیشرفت روز افزون خود بر آن شد تا اختراع خود را در چرخه تکامل قرار دهد گویی این ساخته هر روز کاملتر میشود.

 

اما برای بهینه تر شدن حرکت نیاز به لاستیک های بادی بود که توسط آقای جان دیوید دانلوپ (1921-1840)که اهل بلفاست بود اختراع شد وی این تایر بادی را برای چرخهای سه چرخه پسرش که از جنس کائوچو بود ساخت وی ورقه کائوچویی را بصورت لوله درآورد و دور تا دور چرخ قرار داده و داخل آن را از هوا پر کرد و بعد ها این اختراع توسط برادران میشلین در اتومبیل بکار برده شد .

 

تایر در چرخ خودرو دارای دو وظیفه مهم میباشد:

 

1-تنها نقطه اتکاء واتصال خودرو به سطح جاده میباشد که در عین حال وزن خودرو را تحمل می کند.

 

2- کاهش و جذب ارتعاشات ناشی از پستی و بلندی های جاده ها در جهت جلوگیری از انتقال این نوسانات به مجموعه سیستم تعلیق خودرو و سرنشینان.

 

اما تایر ها بر اساس ساختار بدنه به دو تیپ کلی تقسیم بندی می شود.

 

1- بایاس پلای

 

2- رادیال

 

تایرهای بایاس پلای اگر تحت تاثیر نیروهای عمودی قار گیرند سطح تماس آج ها تغییر شکل داده و حالت جمع شده پیدا میکند. اما بدلیل انعطاف بیشتر ضربه های منتقل شده از سطح جاده را بهتر جذب می کند ولی همین انعطاف زیاد باعث کاهش مقاومت در برابر سایش و مانور پذیری کمتر و کاهش قابلیت در دستیابی به سرعتهای بالا می شود.

 

اما تایر های رادیال دارای مزایای مهمی  نسبت به لاستیکهای بایاس پلای می باشند که از جمله میتوان به مزایا زیر اشاره کرد:

 

1-     تایرهای رادیال بدلیل ساختار محکم خود و تغییرات اندک شکل آج ها در پیچ جاده ها چسبندگی خود را به سطح جاده دیرتر از دست میدهند.

 

2-     بدلیل استحکام بیشتر تحمل سرعتهای بالاتر را دارند.

 

3-     مقاومت بیشتر در برابر سایش در پیچ جاده ها سبب افزایش عمری  در حدود 40 تا 60 درصد بیش از لاستیکهای بایاس پلای میشود.

 

4-      با استفاده از این نوع  تایر در مصرف سوخت خودرو ها صرفه جویی میشود.

 

5-     بدلیل قابلیت تحمل نیروهای وارده بصورت عمودی وانعطاف پذیری در دیواره های کناری تایر در سرعتهای بالا دست اندازها و ضربات ناشی از این برخورد ها را بخوبی در خود جذب می کند.

 

 

 

چند توصیه بسیار مهم :

 

1-     حتما از تایر استاندارد خودرو استفاده کنید.

 

2-     در هنگام انتخاب و تهیه تایر به نوع خودرو و سرعت و شرایط رانندگی و سطح جاده و شرایط محیط و فصل توجه کنید.

 

3-     بازدید های دوره ای تایرهای خودرو در جهت حفظ و نگهداری و ایمنی بیشتر و راندمان بالاتر ومصرف سوخت کمتر امری حیاتی است.

 

4-     باد تایر ها هر دو هفته یکبار کنترل شود.

 

5-     بهتر است تمام تایر های خودرو از یک نوع باشد و مشخصات یکسانی داشته باشند و در صورت استفاده از تایر های تیوپ داربهتر است  تیوپ داخل تایر نیزدر صورت تعویض تایر عوض شود.

 

6-     هیچگاه تایر های رادیال و بایاس پلای را بطر همزمان بر روی یک خودرو استفاده نکنید.

 

7-     از بالانس چرخ ها هرگز غافل نشوید.

 

8-     در هنگام کنترل باد چرخها تایرها بایستی سرد باشند و در حالتی که لاستیک ها گرم میباشند از خالی کردن باد اضافی بپرهیزید.

 

9-     هر 8000 کیلومتر لاستیک های بایاس پلای بصورت ضربدری.و لاستیک های رادیال بدلیل داشتن جهت چرخش بصورت طولی جابجا شوند.

 

10-یک باور اشتباه وجود دارد و آن اینست که تایر های نو را در اکسل جلو خودرو قرار می دهند تا با توجه به وزن بیشتر در اکسل جلو و کنترل بهتر فرمان ایمنی خودرو بیشتر شود در صورتی که میبایست بدلیل کمی وزن خودروها در اکسل عقب چسبندگی خودرو را با لاستیک های  سالمتر و با آج بیشتر جبران کرد و از انحراف خودرو در پیچ های تند جلوگیری کرد.

 

11-هیچگاه از رینگ معیوب و یا تعمیر شده استفاده  نکنید.

 

12-در صورت تجهیز خودرو به سیستم ضد قفل شدن چرخ ها ABS و یا سیستم ضد لغزش ASR هیچگاه سایز رینگ و تایر را بدون اصلاح وضعیت سیستم مدیریت مرکزی ECU تعویض نکنید چون خودرو قابلیتهای خود را از دست خواهد داد.

 

13-تایر زاپاس را در شرایط مناسبی نگهداری کرده و باد آن را همراه با فشار باد تایر های دیگر کنترل کنید.

 

14-نتیجه استفاده از تایر های غیر استاندارد خودرو وارد شدن آسیب جدی به سیستم تعلیق و دستکاه انتقال قدرت خودرو خواهد بود.

 
مرحله4 :سیستم تعلیق

 

گاهی اوقات در هنگام تردد در خیابانها و گذرگاههای خودروهایی را مشاهده می کنیم که آنقدر از ارتفاع آنهاکاسته شده و یا از رینگ و لاستیک هایی استفاده می شود که هر بیننده ای را به یاد پیست های اتومبیل رانی و حتی فرمول یک می اندازد که این خودروها  در هنگام عبور از یک دست انداز با آسیبهای جدی روبرومی شوند.

 

اگر چه گاهی اوقات این خودرو ها از نظرنمای ظاهری بسیار زیبا جلوه می کنند اما به خاطر داشته باشید که علاوه بر هزینه های بالای اسپرت کردن یک خودرو هزینه های نگهداری و تعمیرات آن نیز بالا بوده و عمر خودرو را بشدت می کاهد .

 

 در چندین مورد پای صحبت افرادی نشستم که دلایل خود را  برای کوتاه کردن ارتفاع خودرو بیان کنند که در عمده موارد  علاوه بر زیبایی خودرو افزایش ایستایی و بالا رفتن چسبندگی خودرو را مورد توجه بسیار قرارداده بودند.

 

اما نکته مهمی که قابل تامل است این است که سازندگان خودروعلاوه بر داشتن کارشناسان کارآزموده و مجرب و تست های بیشماری که بر روی خودرو های ساخته شده انجام می دهند و می توانیم اطمینان داشته باشیم که خودرو ها بر اساس محاسبات بسیار دقیقی طراحی و ساخته می شوند و اگر اشکالاتی در یک مدل احساس شود قطعا آن مدل خاص فراخوان خواهد شد و نسبت به برطرف کردن ان از سوی سازنده اقدام خواهد شد.

 

 اماتوجه داشته باشیم اگر همه ما از این ساخته دست بشر بدرستی استفاده کرده و به قوانین و استانداردهای     جاده ای احترام بگذاریم ، علاوه بر حفظ سلامتی و آرامش خاطر نیازی به متحمل شدن هزینه های زیادی و غیر ملموس نخواهیم بود.

 

 

 

 

نکته های مهم از سیستم تعلیق:

 

1-       برای اطمینان ازصحت وسلامت سیتم تعلیق به نمایندگی های مجاز و یا به تعمیر کاران معتمد خود مراجعه کنید .

 

2-       حتما از قطعات و اجزای توصیه شده توسط  سازندگان خودرو استفاده کرده و خود را از خطرات جدی جانی و مالی حفظ کنید.

 

3-       درهنگام  گذر از دست اندازها و پستی و بلندی خیابان ها به صداهای بلند برخاسته از جلوبندی خودرو توجه کرده  و میزان فرمان پذیری خودرو را مورد بررسی قرار دهید.

 

4-       در صورت عدم وجود یکنواختی در شکل سایش عاج لاستیکها که یکی از اولین علائم وجود تنظیمات نامناسب در جلوبندی خودرو می باشد توجه کرده و برای جلوگیری از مستهلک شده زود هنگام لاستیک ها اقدام کنید.

 

5-        در هنگام ترمز گیری شدید و یا رانندگی در جاده های صاف و بدون شیب نبایستی خودرو به جهات چپ و یا راست منحرف شود .

 

6-        اگر خودرو شما دارای سیستم های پیشرفته ترمزگیری مانند ABS و یا سایر سیستمهای مشابه می باشد از رینگ و لاستیک های توصیه شده (سایز رینگ ) توسط سازنده خودرو استفاده کنید در غیر اینصورت بدلیل تنظیمات انجام شده بر روی ECU  ترمز خودرو شما قابلیت های خود را از دست خواهد داد و در صورت اصرار بر استفاده از رینگ و لاستیک های غیر توصیه شده  تنظیمات ECU  خودرو خود را در نمایندگی های مجازتحت نظر کارشناسان مجرب  تغییر دهید.

 

7-       در دوره های کوتاه مدت باد چرخ ها را چک کرده و حتی المقدور از  درجا چرخاندن فرمان خودرو در هنگام پارک خودرو اجتناب کنید .

 

8-       اگر خودرو شما در هنگام حرکت دچار لرزشهایی در چرخ های جلو می شود به دو نکته توجه کنید.

 

اولا ممکن است رینگ چرخ بدلیل افتادن در پستی و بلندی ها دچار تابیدگی شده باشد و ثانیا اجزای جلوبندی دارای لقی های غیر مجاز شده باشد که  ضمنادر چنین شرایطی خرابی کمک فنر را نیز نبایستی از نظر دور داشت.

 

9-       در صورت نشت روغن از کمک فنر نسبت به تعویض آن اقدام کنید .

 

10-    گردگیرهای لاستیکی کمک فنر مانع از تماس آب و خاک با میل کمک و کاسه نمدهای آن می شود و سلامت این گردگیرها سبب افزایش عمر کمک فنر می شود .

 

11-    توجه داشته باشید که یک کمک فنر سالم و استاندارد در شرایط ترمز گیری تا 35%  از مسافت طی شده  ( خط ترمز) می کاهد .

 

12-    زمان تعویض یک کمک فنر بستگی به رفتارو عملکرد آن داشته و هنوز یکی از بهترین روش ها برای تشخیص خرابی می باشد  . ضمنا یک کمک فنر مناسب بین 130000 تا 160000 کیلومتر کارکرد مناسب دارد  .

 

13-     در صورت نیاز به تعویض یک کمک فنر حتما آنها را بصورت جفتی و با هم تعویض کنید.

 

14-    هیچگاه سیبک ها را بخاطرخرابی و گرفتن لقی های غیر مجاز نکوبید چرا که این روش تعمیر سیبک که توسط تعمیر کاران غیر مجاز انجام میشود روشی غلط و هزینه ساز است .

 

15-    ترمزهای ناگهانی فشار مضاعفی را بر روی اجزای سیستم تعلیق مانند فنر و کمک فنر وبخصوص قطعات لاستیکی وارد کرده و از عمر قطعات بشدت می کاهد.

 

16-     بالانس لاستیکها مانع از وارد آمدن ارتعاش و ضربه های ناخواسته به مجموعه سیستم تعلیق و کابین خودرو خواهد شد و به افزایش عمر قطعات مرتبط کمک خواهد کرد .

 

17-    در صورتی که اجزای سیستم تعلیق مانند سیبک ها دارای گریس خور می باشند در دوره های سه ماهه و یا شش ماهه با توجه به نوع کاربرد خودرو وشرایط استفاده به سیبک ها گریس زده شود .

 

18-    گاهی اوقات عده ای از دارندگان خودرو در تعویض لاستیک های فرسوده با نو کوتاهی می کنند و بقولی صرفه جویی می کنند ، در صورتی که تعویض نکردن یک لاستیک فرسوده علاوه بر به خطر انداختن سرمایه های جانی و مالی باعث می شوند تا ضربات ناشی از دست اندازها، پستی ها و بلندی های  جاده با قدرت بیشتری به اجزای جلوبندی خودرو وارد شده  واز طرفی  فشار بیشتری به مجموعه اجزای فرمان خودرو در هنگام پارک کردن و دور زدن نیز وارد شود . البته در کنار این مسائل اگر خودرو دارای سیستم فرمان هیدرولیک نباشد خستگی زود هنگام راننده را نیز سبب ساز خواهد بود .

مرحله5: نگهداری سیستم تهویه:
  1- در ترافیک سنگین و سربالایی های تند حدالامکان از کولر استفاده نکنید چرا که علاوه بر فشار به موتور توان موتور نیز کاهش می یابد.

 

2- اگر قصد استفاده از کولر را دارید ، بهتر است قبل از حرکت آن را روشن کنید تا بدلیل دور پایین موتور کمپرسور به آرامی به حرکت در آمده و به آن آسیبی وارد نشود.  در سرعتهای  بالای موتور در حین حرکت درگیری یکباره کمپرسور با نیروی موتور میتواند باعث وارد آمدن آسیبهای جدی به قطعات گردنده و حتی سبب گیرپاژ کمپرسور شود.

 

3- چنانچه در حین حرکت قصد روشن کردن کولر را دارید ابتدا کلاچ را گرفته و پدال گاز را رها کنید .سپس اقدام به روشن کردن کولر کنید.

 

 4- در فصول سرد سال که سیستم خنک کننده مورد استفاده قرار نمی گیرد بهتر است  دردوره های یک  ماهه سیستم برای مدتی مورد استفاده قرار گیرد تا با گردش روغن قسمتهای متحرک روانکاری شده و میزان گاز کاهش نیابد.

 

5- توجه داشته باشید که بدلیل چرخش کمپرسور با نیروی موتور ، بازده کولر خودرو در سرعتهای بالا بیشتر است ضمن اینکه افزایش سرعت پنکه فقط شدت دمیدن هوا را بیشتر می کند.

 

6- درفصول گرم سال بهتر است خودرو خود را در سایه پارک کرده تا در صورت استفاده از خودرو علاوه بر فشار کمتر به سیستم خنک کننده  ،حفظ رنگ خودرو در مصرف سوخت نیز صرفه جویی کنیم.

 

7- ساده ترین راه برای تشخیص و شناسایی اشکالات و ایرادات احتمالی توجه به صدای کمپرسور و موتور فن می باشد.

 

8- میزان سفتی و سلامت تسمه را چک کرده و در صورت فرسودگی توسط نمایندگی های مجاز نسبت به تعویض آن اقدام کنید.

 

9- فیلتر هوای کابین را تمیز کرده و در صورت نیاز تعویض کنید.

 

10- اگر تغییراتی در کیفیت خنک کنندگی سیستم خنک کننده احساس کردید می توانید توسط تعمیر کاران مجرب لوله ها و اتصالات مربوطه را از جهت صحت و سلامت و نشتی گاز مورد بازدید قرار داده و فشار آن را اندازه گیری کنید.

 

11- استفاده از کولر باعث افزایش مصرف بنزین شده و آلودگی بیشتر هوا را سبب می شود.

 

12- در صورتی که خودرو شما مدتی در زیر تابش نور مستقیم خورشید قرار گرفته است و هوای کابین خودرو بشدت گرم شده است بهتر است، با پایین کشیدن شیشه ها و تخلیه هوای گرم  و هم دما شدن هوای درون کابین و هوای محیط کمک کرده و بعد از مدتی سیستم تهویه را روشن کنیم تا علاوه بر تسریع در خنک شدن هوای داخل خودرو و فشار کمتر به سیستم خنک کننده سوخت کمتری مصرف کنیم.

 

13- اکیدا توصیه می شود در صورت استفاده از کولر تمامی شیشه ها بالا بوده و دریچه ایر داکت هوای  ورودی به داخل کابین از جهت بسته بودن کنترل شود  تا ترموستات سیستم خنک کننده بدرستی عمل کرده و کمپرسور بشکل دائمی کار نکند و باعث فرسودگی زودرس سیستم نشود ، ضمنا رعایت این نکته باعث کاهش مصرف سوخت نیز می شود.

 
مرحله6: رادیاتور

رادیاتور یکی از مهمترین اجزاء سیستم خنک کاری خودرو بوده که با تبادل حرارت با هوای جریان یافته پیرامون خود موتور را خنک می کند.

 

البته این انتقال حرارت به آیتم هایی چون دمای هوای جریان یافته ، حجم هوای در حال جریان بر روی پره های رادیاتور و میزان بزرگی و شکل طراحی آن بستگی دارد.

 

برای آنکه به اهمیت رادیاتور بیشتر پی ببریم لازمست به این مساله توجه کنیم که از احتراق بنزین در موتور دمایی در حدود 2500-2000 در جه سانتیگراد حرارت تولید می شود و شما فقط با چند لیتر سیال مثل آب و یا ترکیبی از آب و ضد یخ / ضد جوش بایستی موتور را به دمای بین 90 تا 95 درجه برسانید و آن را خنک کنید .

 

درست است که برای کاهش اصطکاک و انتقال حرارت ناشی حرکت قطعات گردنده مثل میل لنگ و شاتون ها  از روغن استفاده می شود ولی خنک کاری به رو انکاری با روغن ختم نشده و استفاده از سیالهای خنک کننده و اجزایی مانند رادیاتور ، شکل تکامل یافته تری برای ایفای این مهم بخود   می گیرد.  خوب است که بدانید قدرت خنک کنندگی آب بیست برابر روغن می باشد و وجود سیستم خنک کاری متکی به رادیاتور  و سیال های ضد جوش بخصوص در مناطق گرم جهان نقشی غیر قابل انکار  در کاهش دمای موتور ها را دارد .

 

در گذشته موتورهای ژیان و فولکس فاقد رادیاتور بودند و بیشتر این خودرو ها بدرد مناطق خنک می خوردند و بدلیل حجم و توان پایین موتورها امکان حذف سیستم خنک کاری با رادیاتور وجود داشت اما با افزایش قدرت و سرعت خودرو های امروزی امکان خنک کردن موتور ها با هوا منتفی است .

 

حتی در مورد اتوبوس های ماگیروس که ساخت کشور روسیه بود پس از فروش در ایران بدلیل طراحی خاص و هوا خنک بودن آن مورد استقبال قرار نگرفت  و این نوع  موتور بیشتر بدرد همان مناطق سرد روسیه می خورد که در صورتی که دمای موتور افزایش می یافت توسط یک فن بزرگ که بر روی موتور نصب شده بود ، هوا را مستقیما بر روی پره ها ( فین ها )  موتور به جریان در می آورد و موتور را خنک می کرد .

 

شاید برای شما هم جالب باشد که یکی از دلایل شکست ارتش آلمان نازی به رهبری هیتلر در جنگ سیبری روسیه وجود آب در رادیاتور خودرو های نظامی آن زمان بود که بدلیل یخ زدگی موتورها ارتش آلمان زمین گیر شد . و کمی بعد به دستور هیتلر موتورهای فولکس طراحی و ساخته شد اما فرصت برای المانی ها دیگر دیر شده بود .

 

کیفیت رادیاتور به تعداد شبکه ها  ، تعداد لول ها و شکل طراحی و جنس رادیاتور بستگی دارد .

 

مثلا هر قدر تعداد شبکه ها و لول ها بیشتر باشد و نوع طراحی بنحوی ایجاب کند که هوای بیشتری با رادیاتور در تماس باشد انتقال حرارت بهتر انجام خواهد شد . رادیاتور از فلزات و آلیاژهایی فلزی انتخاب می شود که انتقال حرارت به سهولت امکان پذیر باشد .

 

مثلا رادیاتورهایی تولیدی  با تعداد لول های دو ، سه  ، چهار لول تولید می شود و برای تماس بیشتر هوا با پره ها  آنها را بصورت مارپیچ و یا زیگزاک می سازند

 

در خنک کاری موتور بسته به نوع طراحی سیستم خنک کاری موتور از دو نوع سیستم استفاده می شود . در خودرو هایی که از سیستم  معمولی با مدار باز  Open cooling system ) ) استفاده می شود منبع انبساط ندارند . خودرو هایی مثل پیکان   .

 

اما در خودرو هایی که دارای منبع انبساط بوده و با انبساط و انقباض ، سیال به منبع انبساط وارد و خارج می شود ( در حال انبساط سیال وارد و در حالت انقباض از منبع خارج می شود ) سیستم خنک کننده مدار بسته گفته می شود   Closed  loop cooling system)) که در این سیستم پرت

 

مایع خنک کننده در حد بسیار ناچیزی بصورت بخار می باشد.


ادامه مطلب


نوع مطلب : عمومی، علمی، هنری، 
برچسب ها : خودرو، نگهداری،
لینک های مرتبط : مینومكانیك،

سه شنبه 28 آبان 1392 :: نویسنده : کوروش هویدا


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صــحـنـه پــیــوســتـه بـه جــاســـت
خـرم آن نغـمه کـه مردم بـسـپـارند بـه یـاد

مدیر وبلاگ : کوروش هویدا
نویسندگان
نظرسنجی
نظرشمادرمورداین وبلاگ چیست؟






آمار وبلاگ



  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :